ouimaisnon a écrit:
mais on m'a découragé dans mon élan
et puis j'ai encore du mal à interpréter les simulations, toutes ces courbes je ne comprend pas bien ce qui est acceptable ou pas, ce que ça implique dans la réalité... Je comprendrai peut-être en faisant cet ampli, mesurer, écouter... Il me faut le temps
La simulation reste une simulation tributaire du model utilisé. Il n'est pas inutile de recalculer le même ampli avec les datasheet des tubes et de voir dans quel direction on risque d'être à côté.
ouimaisnon a écrit:
vapkse a écrit:
J'ai mis l'entrée en symétrique, mais comme c'est un déphaseur de schmidt, il est possible de rentrer en symétrique.
Je suppose qu'il faut lire "il est possible de rentrer en asymétrique" de toute façon si j'ai bien compris une entrée symétrique est une façon simple de prévenir divers bruits indésirables donc je ne vais pas me compliquer
Exacte et d'avoir plus de gain.
ouimaisnon a écrit:
d'ailleurs je me suis procuré du fil blindé et des prises xlr. La seule chose qui m'échappe un peu, c'est de savoir si cela a un sens de brancher d'un coté un câble en asymétrique (mettre le blindage et le - ensemble) et en symétrique de l'autre coté (blindage, + et - séparé) parce que mon lecteur cd sort en asymétrique... De toute façon il faut du courant dans le blindage pour cela soit utile...
Pas de sens, il faut avoir une source symétrique, ou sinon, utiliser l'ampli en asymétrique.
ouimaisnon a écrit:
J'ai vu des schémas "symétriseurs" et je me demande si c'est utile (ou néfaste) d'ajouter ça au niveau du préampli, faire deux entrées j'ai beau lire là dessus il y a qqch qui m'échappe.
Le jour ou tu as un DAC ou un préampli symétrique, tu connecteras l'ampli en symétrique, mais pour l'instant connecte l'ampli en asymétrique. L'étage d'entrée est déjà un symétriseur, inutile d'en remettre un avant. Idéalement même, si tu n'utilise que le CD comme source, rentre directement du CD dans l'ampli, ça fera moins de pertes dans des appareils inutiles comme un préampli. Il faut juste trouver un moyen de régler le volume. Une autre solution est d'acheter un DAC de qualité et symétrique avec contrôle de volume (BMC2, Mini-Matrix...) et de rentrer en digital depuis le lecteur CD.
ouimaisnon a écrit:
Autrement il y quelques détails qui me posent question : par exemple j'ai lu des explications sur un ampli assez semblable, le "Lectron JH50" (6SJ7 + déphaseur de Scmitt avec des 6SN7 + PP de KT66) où il est dit qu'on a augmenté la tension des écrans, 120 v au lieu de 70 v pour les pentodes d'entrée (par ex la plage optimale pour les 6AC7 va jusqu'à 150 v dans la documentation) et aussi les écrans des lampes de puissance. Je cite : "ce qui procure une diminution sensible de la distortion par effet d'élargissement des caractéristiques de plaque" Est-ce que ça peut être intéressant d'essayer ça ou il vaut mieux pas ?
Lectron fait des amplis commerciaux, avec beaucoup de contre réaction, un facteur d'amortissement élevé, pour driver tous types de HP avec des filtres. Ce que je te propose la est de faire un ampli adapté pour driver un LB sans filtre, sans ou avec peu de contre-réaction, et un facteur d'amortissement faible. ça n'a donc rien à voir. Ton ampli aura plus de distorsion qu'un Lectron, mais tu ne l'entendras pas et ce pas parce que tu as déplacé le point de fonctionnement du tube d'entrée, mais parce que tu auras ,moins de contre-réaction. Je n'ai pas entendu le JH50, mais le JH30, et je peux te dire que celui que j'ai entendu n'a rien à voir. C'était bien bouché, mais peut-être qu'il n'était pas en état. Le principal gain dans cet ampli se fait dans l'étage d'entrée, la plage d'utilisation des tubes d'entrées n'est pas énorme, le signal est encore faible, par conséquent le point de fonctionnement est moins critique que sur les étages suivants. Après on peut pinailler sur les 0.1% de disto que vont amener tel ou tel point de fonctionnement. C'est ces mêmes personnes qui pestent en général sur les large bande parce que ils ne sont pas linéaires, ou colorés comme ils le disent. Ce qu'ils ne disent pas c'est que chaque amélioration de paramètre, à un coût sur un autre. Un large bande c'est coloré, oui, mais un medium, ca demande un filtre et des raccords avec d'autres HP's dans es zones de fréquences sensibles à l'oreille. Et ça en matière de phase et dynamique, c'est coûteux la plupart du temps. La coloration de mon LB, je la corrige avec un équaliseur paramétrique au niveau de la source (PC). Les problèmes de phase et de dynamique, ils les corrigent comment? Avec de la tri-amplification la plupart du temps, une complication monstrueuse, et une flambée d'appareils qui amènent eux-même d'autres défauts. Bref c'est un cerlce vicieux dont on ne sort jamais. Pour les amplis, c'est pareil, on peut amplifier comme des malades, et mettre 30db de contre-réaction pour réduire la distorsion et augmenter le facteur d'amortissement. Mais à quoi bon dans ton cas puisque un bon facteur d'amortissement n'est pas utile, et que la distorsion sera suffisamment basse pour être inaudible et surtout 10x moindre que celle des HP's. L'important est de se concentrer sur ce qui est audible, et ce qui évite les complications. Pas sur du boulchitte idiophile qui compliqueront l'installation pour finalement n'apporter rien du tout.
ouimaisnon a écrit:
Pour le mode triode ou pentode j'ai du mal à juger par manque d'expérience surtout que j'ai lu des avis divergents, je préférerais choisir celui qui donne le plus de dynamique mais sans être agressif. On voit souvent des schémas avec un switch qui permet de choisir l'un ou l'autre mode, je ne sais pas si ça vaut la peine, ça compliquerait la réalisation. Apparemment avec ce système on a moins de puissance en mode triode qu'en mode pentode ??? Si j'ai bien compté dans les schémas qui me sont proposés il y a plus ou moins 16 watts, c'est bien ça ?
Pour driver un large bande, je te conseille le mode triode sans contre-réaction, ça devrait te donner une facteur d'amortissement suffisant pour ton large bande non filtré, et le faire descendre assez bas pour ne pas le filtrer et en cas de raccord avec des boomers, ne pas trop te prendre la tête avec les filtres des boomers.
ouimaisnon a écrit:
Parfois on voit sur le trajet du signal des condensateurs en parallèle avec les résistances (sur d'autres schémas) C'est inutile ?
C'est voulu pour passer une partie de composante continue. A ne surtout pas faire par principe. C'est des choses qui se calculent.
ouimaisnon a écrit:
Pour les transfos de sortie, mes hp font 6 ohms, je ne sais pas ce qui est le mieux surtout si plus tard j'ajoute un tweeter et son filtre. Est-ce que ça complique bcq les choses de faire des enroulements à 4, 6 et 8 ohms par ex pour être paré ou ça n'a pas bcq d’intérêt ? On ne peut pas utiliser le transfo prévu pour le schéma d'origine :
http://www.dissident-audio.com/PP_6L6/Page.html Il ne convient pas ? Parfois je vois qu'on a un peu diminué ou augmenté l'impédance au niveau du primaire sur des schéma avec des 807 ???
En mode triode, l'impédance n'a pas trop d'importance, de toute façon la courbe d'impédance de ton HP va varier énormément. Le modèle de Yves, fait 6 au secondaire, mais n'a qu'un enroulement. L'avantage d'avoir du 4 et du 8 au secondaire est qu'au cas ou tu ajoute des boomers, tu pourras les mettre sur 8, et le large bande sur 4. Ca te laisse plus de niveau sur les boomers et un choix de HP's moins critique, surtout avec le gain du Visaton qui est quand même assez haut.
ouimaisnon a écrit:
Autrement pour la réalisation pratique je pensais réaliser un châssis en tôle d'acier avec des parties ajourées pour la ventilation, avec une tôle d'alu isolée du châssis à l'intérieur et un câblage en l'air avec du fil de cuivre rigide isolé section 1,5 ainsi que de plus forte section (2,5 ?) pour les parties à haute tension, avec chaque fois le câblage le plus court possible ou des composants soudés entre eux ou sur des plaques isolées, les parties gauche et droite séparées, les lignes en alternatif torsadées. Une objection ? J'ai la possibilité de récupérer des tôles pleines et perforées, il y a moyen de faire quelque chose de joli et soigné comme dans cet exemple :
http://kreativpotens.dk//legeplads/photoshopped_sonette.jpg (juste pour la finition du châssis, ça changerait un peu...)
Pas d'avis sur le châssis. Pour la haute tension, ça ne sert à rien d'augmenter la section, il n'y a pas de courant. Il faut que l'isolation soit suffisante. Au contraire, prends plutôt du fil souple genre 0.75mm2 qui a moins de risque de casser sa soudure ou son support que du 2.5 rigide.
ouimaisnon a écrit:
Avec une régulation pour les écrans et les chauffages (comme le schéma qu'on m'a proposé) et un interrupteur + soft start pour la HT quite à faire mieux plus tard ? Alors je devrai en tenir compte pour l'alimentation.
Il faut prévoir en plus des tensions sur le schéma, un +12V et -12V pour permettre d'alimenter des cartes à ampli op, si un jour tu veux réguler le courant des tubes de sortie. Remarque le -12V est déjà utilisé par la source de courant des tubes d'entrée.
Serge