Erato te fait d’excellent transof sans l'ombre d'un doute, mais il ne peux maîtriser la tension Secteur qu'il y a par chez toi déjà que en ile de France entre mon lieux de travail et les lieux d'habitation que j'ai eu j'ai pu voir des variations assez significative, 230v dans certaine zone en bout de ligne et dans d'autre comme mon ancienne appart 244v (dans mon pavillon je suis plus a 240v).

Sur certain de mes ampli pas de soucis je peux ajuster la tension primaire car 230v + 15v (en supp possible via un strap) dans ce cas pas de soucis, sur mes ampli chinois les TA on un primaire de 220v sur du 240v secteur cela me donnait un filament à 6.8v au lieux de 6.3v certain tube vont le supporter mais d'autres comme les EL34 JJ la 1 tubes sur 2 Arque assez vite.

Donc vérifie les tension filament sa mange pas de pain comme on dit.

C'est judicieux. Merci freddy.
Je le ferais.
Questiion subsidiaire si tu peux:

J ai des tubes nos en WGB ( tung-sol) et des reissue en GC (TAD )
Les uns sont trés bons en grave. Les autres meilleurs dans le haut.
Que puis je espérer d'un panachage de tubes sur chaque bloc mono?
Est ce stable? ( via reglage des bias; l'appairage est moyen entre les paires style 60mA et 72mA)Recommandable?? Additivement musical ou pas???
Quelqu'un a t il des retour la dessus?

Jimmy tu n'as aucun intérêt à faire cela les 6L6WGB et les 6L6GC ont caractéristiques différentes. Ces 2 tubes ont une fabrication différentes et pas les mêmes point de fonctionnement.

Exemple les 6l6wgb (tu as des 5881 moderne qui sont des 6l6wgb en réalité) ont une tension max de 400v plaque, 300v en G2 pour 26w de dissipation plaque. La 6l6gc support max 500v tension plaque, 450v en G2 pour une disspation plaque de 30W.

Les 6l6gc support de plus forte tension et ont une plus grande puissance que les 6l6wgb, les valeurs de bias ne sont pas les mêmes entre les 2 tubes à point de fonctionnement identique, sur un bloc combiner tu tube différent n'apportera jamais rien de bon.

Après sur tes bloc mono de PP de 6l6 si c'est de cela dont tu veux parler, utilisé des 6l6gc nécessitera nécéssitera obligatoirement de revoir ton bias, mais après tu obtiendras peux être les meilleurs résultats avec des point de fonctionnement différents HT plaque, valeur de G2 etc ...
La je ne peux pas me prononcé dans l'état.

Bonsoir

Une topologie push-pull est une chose bien précise avec des règles et des formules qui permettent
de déduire son fonctionnement en fonction de certains paramètres, demander notre retour sur
un panachage de tube est purement et simplement la preuve que tu n'as rien appris pour ne pas dire
rien compris aux topologies à tubes pour rester poli
Alors avant de partir dans tout les sens comme un électrons hyper speedé sous stéroïdes, prend le temps
de te poser et d'apprendre un peu plus , cela évitera de te perdre avec des idiophilies notoires

Bonne soirée

Bonjour Jimmy,

Excuse le ton bourru de Totof. Si la forme laisse à désirer il a raison sur la forme, panacher des choses au petit bonheur la chance ça donne à peu près n'importe quoi (et l'inverse). Comprendre comment marche un push, c'est plus intéressant et ça donne les bonnes recettes
L'important est d'égaliser les courants de repos pour éviter la magnétisation du TRS. C'est la première chose à faire. Après quoi, le luxe est d'avoir des tubes appairés (avec la même pente) qu'on équilibre dynamiquement grâce à un distorsiomètre (ou FFT). Tout ce petit monde se déréglera avec le temps mais le DIY est un passe temps n'est ce pas

Amicalement,
Grégoire

Merci quand même de la réponse totof. Je m'attendais a quelque chose de plus pratique. C'est pas grave.
Pour la petite histoire a force de claqué des paires de 6L6 il me restait que 2 paires de wgb et gc.
D'ou mon idée de panaché pour continuer d'ecouter de la musique mais je comprend aussi l'utilité d'equilibre et de précision des branches du push-pull.
Bonne journée
Jimmy

Claquer des paires de 6L6 faut y aller quand même … je ne suis pas le sujet mais comment sais tu qu'elles claquent ? À quelle moment le phénomène se produit il ? Avant d'en claquer d'autres il faut bien comprendre pourquoi.

Amicalement,
Grégoire

Chanmix, il a déjà 3 tubes qui ont Arqué, d'ou ma demande qu'il nous remonter toutes les tensions car pour moi avoir 3 tubes 6l6GA Sylvania qui arque soit il a été escroqué et on lui a vendu un lot de tube HS soit y a un soucis sur ces blocs.
Les Tubes JAN que ceux qu'il avait sont normalement de qualité supérieur et j'ai jamais vue 3 tubes NOS (vraie NOs attention) claqué en si peux de temps ou arqué si facilement.

Jimmy, sinon en gros pour faire simple, si tu panache sur un bloc des 6l6wgb et 6l6gc le résultat sera que les TS vont totalement saturé et le son va être totalement dégueulasse (Pour l'explication plus technique ce repporté au explication de chanmix )

Ce sont 2 paires de 6L6GA qui ont claqué a l'allumage.
Ça produit un gros bruit dans l'enceinte.ça m'a cramer le transistor et 2 siov S14k75
De plus y a des lueurs dans le tube incriminé. Tout 15s aprés l'allumage.
Selon le vendeur ça doit venir du lot.
Pourtant ce sont des JAN.
Je répare mon bloc et remesure toutes les tensions
Merci.
A bientot grégoire.
Jimmy

Ok. 'Est clair et pratique donc a banir

Bonsoir grégoire
J'ai réviser mon push-pull pour les nuls. ça devrais allez pour un amateur comme moi.
J'ai une question quand même:
Que voulais tu dire par ça (ligne verte surtout la fin qu'on équilibre dynamiquement grâce à un distorsiomètre (ou FFT))
Jimmy

tout le reste éteint.
http://www.dissident-audio.com/PP_6L6/Sch-V21.gif

A l'allumage de l'ampli seul je vois les filaments rougir. Ma Main reste sur l'interrupteur.
Les ecf80 ont été équilibré via R16 pour que ce soit a zéro.
Le millivoltmetre embarqué ne mesure aucun débit du tube sur lequel il est commuté.
Bias réglé au minimum sur les pota R6 et R21
10s après je vis que le tube commence a débiter sur le millivoltmetre( qui commence a monter) et après 15s je vis une lueur dans le tube, dans la partie centrale mais aussi au dessus prés du getter de la 6L6GA qui flashe blanc et simultanément il y eu un gros bruit (boum) dans l'enceinte relier( hélas ).
Je coupe l’interrupteur immédiatement.
Je répare quelques jours après ; je met d'autre tubes: des 6L6WGB jan Tung-sol et aucun problème.ça chante.
Je rechange les tubes 6L6 pour de nouvelles Sylvania 6L6GA jan acheté en même temps que la première paire qui a "claqué" et il se repasse la même chose.
Je renvoie tout au vendeur.
Les tension prises a l'allumage avec les WGB étaient de 450V pour la HT puis elle redescend a 402V/405V.
Il n'y a plus de tempo donc le circuit est conforme au schéma actuellement.( Avant avec la tempo j'ai vérifié que je n'avais pas 405V mais plutôt 385V le reste restant proche du circuit aussi)
Toutes les autre tensions sont conforment au schéma à 1 ou 2V prés.
le 272V est a 271V( 273 sur l'autre bloc)
le 265V est a 264V(265V sur l'autre bloc)
le + et - 115 sont a + et - 116V( idem)
le -19V est a -23V avant réglage a 40mA puis a -20V pour 40mA.(idem)
le secteur est a 218V
Je dois contrôler le chauffage et vérifier si mes relevés étaient bons
Il y a peut être d'autre contrôle a faire...
merci de ton attention
Jimmy

Amicalement
PS:
Me reste a vérifier le chauffage quand j'aurais réparer d'ici dimanche.
Voila ce qui me fait dire que ça a claqué.

Pour ce faire faut t'il encore avoir un Lampe mètre / pente mètre de façon a t'assuré d'avoir des tube les plus semblable possible.
La plus part du temps les vendeur ce contente de te vendre des tubes dit appairé en mesurant juste le courant de plaque a une tension d'anode VG1 et VG2 typique, le mieux pour avoir des tube appairé et de les testé autant que possible dans des conditions proches de tes valeurs d'utilisation mais aussi de mesurer la pente ce qui sera bien plus probant pour l'appairage.

Je commence a comprendre pourquoi il FAUT un lampemétre mais c'est une histoire de pro quand même.Merci freddy