Il y a un intérêt à avoir des -3 plutôt que des -10 ?

Vu le prix des tubes, comme il m'en faut 4, je vais laisser tomber les mesh plates ! Je ne pense pas que le pote soit prêt a mettre autant.

Obligé, car c'est des triodes à chauffage directe, donc la cathode c'est les filaments.

Peut-être pas si les cathodes du push sont reliées, mais même dans ce cas, je te conseille d'avoir plusieurs enroulements, car les 6.3V deviennent difficile à tenir avec ces intensités.

Un transfo dédié à tous les filaments me semble une bonne idée, et tu l'enclenche 1 minute avant le transfo HT.

Serge

Le prix sur les liens donnés, me parait exagéré.

J'ai trouvé ça:

http://lrcweb.com/LRC%20Tube%20prices/svetlana.htm

Il doit y en avoir d'autres sur Google.

A 49$ ça va, mais a plus, je m'orienterait sur des 811A. Il veut mettre combien ton pote?

Serge

Il y a un intérêt à avoir des -3 plutôt que des -10 ?

J'aurai tendance à préfère la 10 car elle a plus de gain...

Merci, bon prix à la dernière adresse !

Bonjour,
C'est vrai qu'à 50% du prix de New Sensor et avec la parité du dollar, cela devient intéressant.
Pour le reste, chez lu que certains estiment que la version -3 serait supérieure dans les basses, mais cela reste subjectif et dépend sans doute plus du schéma adopté et du transfo de sortie. Plusieurs propositions de plans coexistent avec l'une ou l'autre version.
Pensez-vous déjà à un projet? En-dehors d'un schéma proposé par Eric Barbour en version push-pull pour la sv572-3 et adaptable à la sv811, je n'ai rien trouvé sinon des SE.
Christian2.

Salut

La version 10 a plus de gain, mais la resistance de plaque est plus élevée. Au final ça doit à peu près se compenser avec la SV811-3. Moins de gain, mais moins de RP = meilleur rendement. A l'extrême, la 811A a un gain enorme, et une resistance de plaque enorme.

Plus ta resistance de plaque est grande, plus il faudrait théoriquement travailler avec un transfo à haute impédance et une tension élevée. Ce qui n'est pas évident en réalité et demande des transfos difficiles à réaliser. En plus tu ne peux plus travailler en classe A (pour un single ended) car tu atteins vite la limite de dissipation plaque.

La 811A est alors courament employée avec une charge de 3.5K en classe A2, ce qui reduit considérablement son gain en raison des pertes de niveau considérables dans la Rp.

Le problème en faisant ça, c'est que l'influence de la charge devient plus importante, et ton ampli aura un mauvais facteur d'amortissement. C'est donc important de savoir sur quelle charge tu vas le brancher.

Je pense que le fait que la SV811-3 soit meilleur dans les basses (pour certains) provient simplement du fait que le facteur d'amortissement doit être meilleur.

Je regarderai ce soir les schémas à base de SV-811 que j'ai.

Serge

Je viens de voir les datasheet des SV811-3 et SV811-10. Il va falloir un drive capable d'alimenter les finales en grille positive. Ca va être bonbon.

Il a quoi comme HP ton ami? quelle puissance nécéssaire?

http://www.g8wrb.org/data/Svetlana/pdf/SV811-3A.pdf
http://www.g8wrb.org/data/Svetlana/pdf/SV811-10A.pdf

Serge

J'ai une paire de transfo Hammond qui trainent, des 1650T. Ça fait 1k9 d'impédance et c'est sensé pouvoir sortir 120watts.

En fait je cherche une méthode qui a partir des courbes du tube et de l'impédance du transfo me permettent de déterminer la tension d'alim et le besoin en modulation grille pour un push...

Si on part de la formule U=E-rI avec :
- U tension d'anode
- E tension d'alim
- r impédance du transfo
- I courant d'anode.

Il suffit de tracer I=(E-U)/r ???

Non pas de 811A, y a des tétines !

Oh comme tout le monde, il a un budget minimal... On avait parlé de 500eros, ca vas être chaud.


Il ne suffit pas de faire une polar fixe avec une alim qui ne soit pas "assez" négative ?
Avec une petite régul shunt derrière histoire de pouvoir drainer du courant.


Il a des trucs maison avec des HP Focal. Un rendement plutôt bon. En terme de puissance mon push de 6L6 était suffisant soit environ 25W.

Dommage que vous soyiez si loins, il aurrait pu essayer mon 811A.

Pour ce qui est du drive, il va falloir pour sortir une certaine puissance et fonction du gain et de la resistance de plaque fournir une certaine tension modulée. Or si tu regardes les datasheet, tu t'apercevras que la courbe grille=0V est assez en plein milieu.

Donc soit tu te limite à droite de cette courbe sans jamais passer en grille positive, mais alors la puissance sera limitée, ou alors il faudra choisir un point de travail avec une tension d'alimentation élevée et une courbe de charge très plate, donc une impédandance élevée.

Soit tu passes à gauche de cette courbe, et alors le courant de grille va fortement augmenter (1mA/volts pour la 811A), je ne sais pas combien pour les SV, mais ça doit être du même ordre de grandeur. Donc a 20V, tu as 20mA de courant de grille. Ton drive doit donc être capable de fournir du courant sans broncher et sans distordre.

Sinon, une charge de 1.9K pour ce genre de tubes est trop faible, tu vas passer en grille positive assez vite et va devoir monter haut en courant de grille pour obtenir de la puissance. Pour 25W max en sortie, ce serait peut être jouable, mais si on considère les moyens mis en oeuvre, à savoir le chauffage des 811 et le drive d'enfer, pour 25W, ça me parait

Serge

C'est quoi le problème avec le tétines? la sécurité?

Perso, je mesure le courant dans les tubes avec quelques aop et coupe la HT si il dépasse une certaine limite ou tombe en dessous d'une certaine limite. ça prévient de pas mal de problèmes, notament une panne électrique, la destruction d'un tube, le retrait manuel d'un capuchon en fonctionement, ou même la casse d'un tube en fonctionement, pas impossible si on a des gamins. Ca protège aussi le reste de l'ampli en cas de court-circuit.

C'est un peu compliqué, sur le schéma, mais finalement c'est de l'electronique simple, basique et ça ne coûte pratiquement rien.



Impossible, avec ça tu fait juste un push de 6L6, et encore, il faut négliger certains points.

Serge

Oh ça on le savait depuis le début ! Je lui avait dit 500 euros car a la louche c'est le prix du 6L6 qu'il a écouté.

A moi de lui proposer un truc sympa, après pour le budget c'est pas un soucis, vu le temps que prennent ce genre de projet...

Pour les tétines c'est aussi beaucoup une contrainte esthétique. Et puis ne pas en avoir c'est aussi ne pas avoir à se préoccuper de la partie sécurité.

C'est donc pour ça que tu la pilote en liaison directe par la cathode de la 6SN7.

Dans ton cas tout le courant fourni à la 6SN7 arrive de la grille de la 811.

Ca marche ça ? ? ?

Oui, mais il faut voir la partie sécurité comme un plus aussi pour le reste et la protection de l'électronique en cas de problème.

Ca marche pour la 811A, car elle est toujours en grille positive. Sont point de repos se situe entre +20 et +30V de tension sur la grille, et le swap ne descend pas en dessous de 0V. Ce tube est spécial, il ne travail qu'en grille positive.

Ca n'est pas appliquable dans le cas des SV811, en tout cas pas sans resistance de charge sur la cathode de la 6SN7.

Serge