Problème de ronflette sur ampli diy

P BEN

Bonjour,

Le mix en question n'est pas étonnant. ce sont deux excellentes lampes (l'EF86 en triode est remarquable tub18

) qui se complètent très très bien...Le produit du mix dépend aussi des points de repos choisis. Mais en changeant celui de l'EL34, on peut avoir à revoir celui de l'EF86 et/ou de la 6n2p pour conserver la qualité du mix en question. :?:

Je pensais à adapter l'alime aussi pour éviter les surtensions suivant la remarque de Yves, et en conservant ainsi l'équilibre des polarisations, mais vu votre schéma d'alimentation (irréprochable), c'est plus facile à dire qu'à faire !

Si besoin est, reste la solution de mettre un petit réglage dans l'inverseur de phase pour retrouver l'équilibre 'idéal' des harmoniques.

Pascal.

vapkse

Yves07 a écrit:

R = U/I
U = RI
I = U/R
et la loi de Joule:
P = UI
I = P/U
U = P/I

Nous, en Suisse, on apprends très tôt à l'école, qu'un des trois canton qui a crée la Suisse, s'appelle Uri. Plus tard, toujours à l'école, ça sert de moyen mémo-technique pour se souvenir de la loi d'ohm

triode_123 · **Inscription:** Mer 04 Mar 2015, 12:46 **Messages:** 59

Bonjour,
Ca y est avec les résistances de cathode de 680 Ohms sur les el34 j'ai 34,5v donc 51mA de débit cathode.
Je ne comprend pas le réglage dans l'inverseur de phase pour les harmoniques.
Autre question: j'ai mis un inter double avec les 2 sections en série pour augmenter le pouvoir de coupure tout ça sur le point milieu du transfo alim mais quand je l'actionne je vois des étincelles dedans, y'a t'il un moyen de couper cette ht sans que cela ne soit risqué?

vapkse

Bonjour

Si tu as une polarisation automatique par la cathode avec des bon gros condos en parallèle sur les résistances de cathode, alors, je te déconseille de temporiser la HT, car condos déchargés et tubes chauds ne vont pas faire bon ménage.

Pour ce qui est de l'extinction, pourquoi éteindre la HT d'abord?

Serge

triode_123 · **Inscription:** Mer 04 Mar 2015, 12:46 **Messages:** 59

Ben en fait les condos sur cathodes font 470µ et je veux temporiser la ht en mettant un inter pour un standby ce qui ne laisse que les filaments, peut etre pas la bonne solution mais j'ai écumé plusieurs forums et apparemment quand on a un redressement à diodes il faut envoyer la ht après un certain temps, je voulais mettre des valves redresseuses mais j'ai plus de places sur mon chassis.
Je suis ouvert à d'autres idées si pas compliquées.

Totof

triode_123 a écrit:

j'ai écumé plusieurs forums et apparemment quand on a un redressement à diodes il faut envoyer la ht après un certain temps

Bonjour

Bof, parfois cette pratique est même néfaste, ici sur Audiyofan,sous 500V on te préconisera mieux de ne pas temporisé la HT
mais plutôt de l'appliquer progressivement :mrgreen:

avec une montée en tension d'un délai certain et calculé tub18

En plus tu est en pseudo triode donc logiquement tes écrans ne risquent pas de se prendre pour les anodes :wink:

AMHA oublie ta tempo c'est pas utile avec des EF86 et EL34, par contre les écrans méritent un soin particulier
qui AMHA est bien plus important comme point à regarder qu'une temporisation sur des tubes à chauffage indirecte
c'est encore là une légende urbaine d'autre fora friand de "conneries" inutiles

A +

vapkse

Bonjour

Oui, beaucoup parlent de temporiser la HT, mais ne tiennent pas compte du reste et de la topologie de l'ampli.

Il y a plusieurs cas ou la temporisation de HT va amener à un pic de courant maximum au démarrage, et la polarisation automatique par la cathode est le pire des cas.

Avec des condos de 470u sur la cathode, lorsque tu vas mettre la HT, si le tube est chaud et les condos déchargés, tu vas te retrouver avec 0V entre grille et cathode le temps que les condos se chargent, et le tube qui débite un max.

Regarde ici, l'effet d'un simple condo de liaison 500x plus petit que ton condo de cathode, avec une mise sous tension directe sans précautions.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/Tempo%20HT/Tempo%2BAllumage.MP4

Et ici avec une montée progressive des écrans
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/Tempo%20HT/Tempo%2BRegul.MP4

Comme dis Totof, oublie la tempo.

Serge

Yves07

vapkse a écrit:

Bonjour. . .
Avec des condos de 470u sur la cathode, lorsque tu vas mettre la HT, si le tube est chaud et les condos déchargés, tu vas te retrouver avec 0V entre grille et cathode le temps que les condos se chargent, et le tube qui débite un max.

Les condos de liaison étant eux mêmes déchargés, on a même du positif sur les grilles !
Tout ce qu'il faut pour casser les tubes, éventuellement le transfo de sortie et les diodes de redressement tub17

Il faut alors qu'un fusible saute sinon ce sont les pompiers qui mettrons fin au massacre. evil

Yves.

abcd · **Inscription:** Lun 19 Déc 2005, 09:19 **Messages:** 345

triode_123 a écrit:

Ok, je vais essayer avec r cathode de 680 et te tiens au courant, au passage je trouve le mix ef86 et el34 toutes les 2 en pseudo triode vraiment tres bien, les cimbales ont une tonalité tres agreables.

Bonjour
Avec un peu moins de mélimélo dans les masses ça irait mieux.
Courants forts d'un coté, ancrage loin du TA

courants faibles (signal et le - du TS) d'un autre coté, à l'entrée de l'EF86.
Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais de ronflette en posant ce grand principe de séparation de ces éléments.

Bien cordialement René CARIOU

Totof

Bonjour

Sur ce forum pour le "0 volt" on a un joli dessin pour un câblage en l'air

Fichier(s) joint(s):

Etoile_masse.png [ 80.84 Kio | Vu 6235 fois ]

Et accessoirement on banni le mot de "masse" mal appropriées dans un schéma d'ampli :oops:

Pour des bases de câblage, on peut s'inspirer de ceci

Farf40 a écrit:

Concernant les bonnes pratiques du câblage du « 0 volt » dans un chassis :

Oui Serge,

Blinder seulement la torsade SI IL FAUT BLINDER...
Reste à déterminer quand il est NECESSAIRE de blinder (dans un ampli BF bien conçu) ...
J'aurais tendance à dire PRESQUE JAMAIS ... , si l'on a utilisé toutes les "bonnes pratiques" applicables à un câblage bien fait ....

On peut citer par exemple comme "bonnes pratiques" (liste non exhaustive ...) :

* Ne pas confondre (TRES IMPORTANT) la"masse du châssis" reliée à la terre EDF et la référence "Zéro Volt" du schéma.

* Ne pas "mélanger" les références 0V des différents étages.

* Ramener (câble de cuivre d'un diamètre correct) toutes les références 0V des différents étages à un point de masse unique.

* Choisir l'emplacement de ce point de masse unique proche des éléments "gros consommateurs" (transfo d'alim, capa de tête de filtre HT).

* Eviter les boucles fréquentes sur les prises RCA d'entrée (isolées du châssis SVP), en câblant la "masse" de ces prises RCA "en ligne", vers la référence 0V du 1er étage,

* Si utilisation d'une CR "globale" (secondaire TS vers étage d'entrée, en fil torsadé SVP), la référence 0V est toujours celle de l'étage d'entrée.

* Plaquer contre le châssis les fils d'alim (torsadés) du chauffage (en alternatif) des filaments.

* Si des câbles secteur 220V doivent "traverser" le montage (par exemple pour aller de la prises d'arrivée secteur vers l'interrupteur et retour au transfo) , ce n'est pas la meilleure implantation, mais si on ne peut pas faire autrement ..., Toujours utiliser un câblage torsadé , plaqué au châssis et placé loin des étages d'entrée ... Si le châssis n'est pas métallique on peut (si nécessaire) glisser ces câbles secteur torsadés dans du tube métal de forme carrée, facile à fixer au châssis, ce qui limitera les rayonnements éventuels ...

* Orienter correctement les transfos de sortie (et les selfs éventuelles) par rapport au(x) transfo(s) d'alim , (méthode du casque par exemple).

* Câbler les résistances "stoppeuses de grilles" au plus court et directement sur le support concerné.

* Eliminer les "boucles" fréquemment générées par les câbles RCA stéréo servant à la liaison d'équipements externes (lecteur cd, platine vinyl, tuner ...) en coupant systématiquement la liaison "blindage- prise RCA" D'UN SEUL COTE (G OU D) ET A UN SEUL BOUT du câble de liaison.
NB : Pour les puristes, on coupe cette "masse" du côté de l'équipement externe et non pas du côté ampli, mais ce n'est pas impératif.
Attention , les fameux super-câbles de liaison du commerce (même hors de prix ...), ne sont jamais conformes à cette "bonne pratique"

Et plein d'autres règles "élémentaires" à respecter pour réussir un "bon" schéma qui ne ronfle pas ...

Voila donc quelques idées (à compléter si il y a des volontaires "avisés"...) et bonne année à tous les DYeurs.

Daniel

Concernant le câblage du « 0 volt » dans un chassis :

Pour Chanmix :

Comme Guy, je ne suis pas fana de la plaque (plan) de masse, avec de multiples points de soudure. Cela crée des courants disparates circulant dans tous les sens, et donc obligatoirement des boucles en surface de ladite plaque...

Une seule solution efficace : un point de masse unique vers lequel convergent EN UN SEUL POINT, toutes les " références zéro volt" de chaque étage, amenées directement à ce point unique par un fil de diamètre correct.

Donc pour chaque étage on fait une "centralisation locale" des masses de l'étage, par exemple sur une cosse isolée du châssis qui comprend :
pied de résistance de cathode et de son éventuel condo de découplage,
pied du condo de découplage de l'écran si c'est une pentode ...

Pour le 1er étage : on ajoute sur cette référence zéro volt locale le pied du potar de volume, le point froid des prises d'entrées (isolées du châssis), le point froid (masse) du secondaire du TS (si tu as une CR globale ramenée au premier étage).

Chacune de ces références "zéro volt" de chaque étage doit être ramenée par un gros fil au POINT UNIQUE de masse générale.

Oublie la plaque cuivrée comme chemin de masse ... ou alors seulement sous forme d'hypothétique "blindage électrostatique" relié UNIQUEMENT en un seul endroit à la masse générale ...

AMHA, ce "blindage cuivré" est totalement superflu, car le cuivre (métal amagnétique) ne sert quasiment à rien pour éviter les rayonnements électro-magnétiques éventuels du TA et autres câbles transportant du 50 ou du 100 Hz...

Daniel

Sinon une ronflette peut venir aussi d'un mauvais positionnement des TRS par rapport au TA sur le châssis :oops:

là encore il existe une méthode pour tendre vers un optimum d'absence de bruit

Bonne lecture

triode_123 · **Inscription:** Mer 04 Mar 2015, 12:46 **Messages:** 59

Merci pour vos réponses, j'ai déjà atténué très fortement la ronflette mais je vais suive vos conseils avisés pour refaire le câblage comme il se doit.
Pour ce qui est de la montée progressive de la ht, 2 solutions je crois, soit par valve redresseuse ou un mosfet avec un circuit rc sur sa grille mais j'ai également vu plusieurs fois une résistance de forte valeur (genre 10k) avec l'inter ht en // peut être dans le but de faire une légère ht avant de basculer en pleine tension (enfin je suppose)

Farf40

Encore une fois ...

Pour la temporisation ou la montée progressive de la HT, contrairement à ce que tu as pu lire sur pas mal de forums, c'est à mon avis, aussi utile qu'un cataplasme sur une jammbe de bois , tant que la HT ne dépasse pas 550 ou 600V ...

Il vaur bien mieux mettre une thermistance (CTN 2A) d'environ 30 ou 40 ohms dans le primaire du transfo d'alim, cela évitera le pic de surtension à l'allumage et permettra un charge un peu "pondérée" des capas de l'ampli.

Et une tempo HT n'a aucun effet sur la ronflette ...

Mais tu fais comme tu veux, car les vieux ronchons comme moi et d'autres ..., ne racontent que des sonneries (avec un "c") tub20

Tous ceux qui débutent dans la construction d'amplis à tubes le savent bien :mrgreen:

Daniel

triode_123 · **Inscription:** Mer 04 Mar 2015, 12:46 **Messages:** 59

Ben oui je sais bien qu'un inter ht n'a rien à voir avec la ronflette, peut être me suis je mal exprimé, ou mélangés mes 2 questions, et loin de moi de dire que les vieux ronchons ne racontent que des sonneries avec un c.
Je vais essayer la thermistance, mais suis très pauvre en appro thermistance, j'ai une sl32 10015 mais je crois que ça va pas aller.

Manu_ · **Inscription:** Mar 14 Mai 2013, 17:39 **Messages:** 595

Par exemple une thermistance epcos 33 ohms, je n'ai pas la ref. sous la main.

Sinon, vu sur un schéma de diafan, une méthode old school en utilisant une redresseuse à chauffage indirect dans le retour négatif de l'alim.

SNOB

Bonsoir,
bon je veux bien croire à l'inutilité voire dangerosité de la temporisation HT, toujours est-il que, sur mon PP 807 (schéma R.Cariou dans LED 187), quand j'allume l'ampli avec la HT présente, il y a 8 chances sur 2 qu'il y a des bruits terribles.
Par contre, quand je laisse les tubes chauffer avant d'allumer la HT, tout se passe bien.
Vous m'expliquerez....
J'ai quand même un petit soupçon concernant les "tétons" HT tub13

Alfred

Problème de ronflette sur ampli diy

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