Ben le fabriquer : chassis, câblage, réglage et mesure sont déjà un excellent exercice qui pour
être mené à bien demande une certaine dose de connaissances et d'apprentissage
ainsi qu'un minimum de matériel , bref tout un programme

Et AMHA Rome ne sais pas faite en 1 jours donc patience est mère de vertu
ne pas se décourager et partir sur une base bien épaulée
certaines personnes ici font du tube depuis quelques décennies
et remette dans le droit chemin les jeunes disciples égarés
et ce de manière constructive , c'est la force de ce forum

Si tu croise Wismerhil tu pourras déjà voir de près de quoi il ressort avec le DA36
Au niveau écoute mais aussi fabrication et assemblage
Tu trouveras ici tout le soutien nécessaire pour l'aboutissement de ton projet

Pour mieux maîtriser le sujet PP EL84 je te renvoi au papier de Guy
déjà mentionné page 2 au nom de Article PP ECL86 Dissident Audio ...


Bonne relecture

Salut Totof.
Le reservoir est le condo en sortie de filtre. L'alim est la station d'essence.

Sinon, moi un conseil que je donnerais plutôt que de faire une alim externe est de faire deux alimentations indépendantes et de séparer les masses des canaux droite et gauche. Ca enlève déja une bonne partie des problèmes de boucle de masses en canaux droite et gauche, et le préampli.

Serge

Ouaip. C'est sur que sur un animal déjà bien maitrisé par vos soins c'est plus facile. Après, même si ce n'est certainement pas le seul ampli que je ferai dans ma vie, les contraintes financières sont là et je sais déjà qu'il va me falloir quelques temps ne serait-ce que pour réunir les pièces nécessaires... :'(
Et j'ai hâte de pouvoir croiser Whis pour voir ce que ça donne et apprendre plein de truc tout en écoutant de la musique! hihi
Malgré tout, le temps n'est pas un soucis pour moi, comme j'ai dit je sais déjà qu'il me faudra un certain temps pour réunir les différents composants chers. Donc mettre au point un montage simple et efficace reste une solution que j'aimerai bien tout de même ;-)

Merci pour le conseil Serge!

Salut Serge

Tu a tout a fait raison et en regardant le schéma de Yves du DA36 il sépare
rapidement les canaux

En fait je pense qu'un bon conseil pour un premier ampli , est ce qu'a déjà dit Chanmix
et d'autre à savoir se servir d'un montage éprouvé et le construire stricto senso
sans rien modifier et essayer d'en comprendre tous les rouages , c'est déjà pas si simple

Mode Hors sujet on ,Et toi tes projets en cours , car l'hiver arrive , HS off

Je ne suis pas non plus pour les alims externes, pour des raisons esthétique et de sécurité. La connectique prévue pour plus de 400V est difficiles à trouver.

Par ailleurs, avant de prévoir réutiliser l'alim pour un autre ampli, déjà en finir un mais si tu compte utiliser un circuit imprimé c'est pratique pour un proto de ne pas tout avoir sur la même platine. J'ai dernièrement eu un 6L6 qui a vu 3 platines différentes pour la mise au point de la partie amplification. J'étais bien content de ne pas a voir à me retaper l'alim à chaque fois.

D'ailleurs tant que je l'ai sous la main je vais peut-être faire une autre platine pour tester des EF184 avec mes 6L6.

C'est quoi le DA36 ???

Salut Totof.

Pas trop de projets en cours, ça fonctionne trop bien. Plus trop envie de toucher quelque chose.
Je suis plutôt en mode soft, Mediamonkey est en train de finaliser la version 4, et j'ai un peu soumis quelques issues qu'ils ont d'ailleurs bien résolues.

On verra cet hiver.

Serge

Si tu t'ennuie, j'ai plein de projets

Notamment, j'ai 4 EL509 de chez JJ qui attendent dans un coin. Pour toi qui joues avec des transfos d'alim en sortie, y a certainement de quoi faire !

Bonjour

Le DA36 est le code du PP d'ECL86 à l'origine sur la page de Yves

Pour les soft y a de quoi faire en effet

A plus

Le truc c'est que je ne vois pas trop ce que je dois dire de plus. Qu'aurai-je oublié?
Pour le transfo de sortie:
Puissance supportée: d'après tout ce que j'ai vu, pour être sur que ça passe bien, il vaut mieux que la puissance supportée atteigne un facteur 2 par rapport à la puissance de l'appareil (au moins on ne saturera pas l'entrefer )
Impédance: définie par le montage push pull, dans les doc techniques du constructeur de la lampe
Bande passante: là je n'ai pas encore trop fait de recherches, mais au moins la bande de fonctionnement de l'appareil, soit la bande audio minimum

Pour les tubes de puissances, c'est décrit dans la doc technique du fabricant des lampes, perso vu que c'était une idée pour un premier montage, une bonne polarisation automatique par résistance de cathode me semble une bonne chose (sans oublier les résistances de grilles ), même si le vieillissement des tubes fera varier les performances du système, c'était ce que je pensais pour l'exemple. Un truc plus sérieux serait bien sur envisagé dans le cas d'une fabrication

On ne va pas non plus réinventer la roue à chaque fois, il n'est pas inutile de chercher à comprendre ce que l'on fait et pourquoi.
Partir de l'exemple donné par le constructeur des tubes est correct et évite de tracer les droites de charge, le constructeur l'ayant déjà fait.
Donc on part sur une charge plaque à plaque de 8K pour 2 EL84 en PP alimentées en 250V.

La doc dit aussi que le courant consommé sans signal sera de 2 x 31mA pour les anodes plus 2 x 3,5mA pour les écrans soit un total de 69mA.
A pleine puissance, ces valeurs deviennent respectivement 2 x 37,5mA et 2 x 7,5mA soit 90mA.
Si l'ampli est stéréo, la consommation totale des étages de puissance variera entre 138 et 180mA, valeurs à retenir pour calculer ultérieurement l'alimentation.

On y voit aussi la valeur de la résistance de cathode et là il y a une incertitude: s'agit il de chaque résistance ou de la valeur d'un unique résistance commune ?
Pour un seul tube sans signal, une résistance de 130 ohms avec 31 + 3,5 mA produira une tension de (U = R x I ) = 130 x 34,5 = 4,48 volts ce qui est loin des 11 volts de l'exemple au dessus.
Par contre si elle est commune aux deux tubes, la tension sera . . . le double: 8,9 Volts ce qui est mieux !
Donc il n'y a qu'une résistance pour les deux cathodes reliées entre elles.
A corriger sur ton schéma.

Il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient quelconque à la puissance du transfo de sortie, il faut et il suffit qu'il soit spécifié à la puissance nominale dans la bande de fréquence espérée, typiquement 20Hz à 20KHz.

Revenons aux grilles des EL84 qui doivent bien sûr être référencés à 0 volts.
La doc dit que le signal doit avoir une amplitude de 8Veff et ce sur chaque grille. C'est ce que devra délivrer l'étage précédent, ici le déphaseur cathodyne que tu as dessiné.
Mais avant ça, revenons aux résistances de grilles.
En page 1.2, la doc dit que sa valeur ne doit pas dépasser 1Mohm en polarisation automatique (ce qui est le cas), on peut donc prendre cette valeur.
Elle va constituer avec les condensateurs de liaison un flitre passe haut (ou coupe bas) dont l'atténuation doit être négligeable à la fréquence la plus basse à transmettre, on a dit 20Hz.
Donc, à 20Hz, la réactance (impédance) de ces condensateurs doit être petite devant 1Mohm, prenons 10 fois moins: 100Kohms.
Calcul rapide: Un condensateur de 0,1µF a une réactance de 32Kohms à 50Hz, 64Kohms à 25Hz, et donc 80Kohms à 20Hz. Parfait, on prend 0,1µF !

Maintenant, on va pouvoir passer au déphaseur . . .

Yves.

Salut Yves

Maintenant My Donos peut dessinner sont étage de sortie , spécifié le TRS , le TA

et posté son petit schéma

Avant le TA, il va falloir calculer le redressement et le filtrage . . . j'ai écrit "ultérieurement"

oui tu as raison

Dans l style compréhension pour My Donos , ton papier sur le GEC 30W est une mine d'or

ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Pst/Papers/&file=Pst-AN-GEC30.zip

Sinon sur le site The Vlave Wizard l'explication est bien fournie aussi

ici http://www.freewebs.com/valvewizard2/Transformers.html

et les pages http://www.freewebs.com/valvewizard/fullwave.html
http://www.freewebs.com/valvewizard/bridge.html
http://www.freewebs.com/valvewizard1/smoothing.html
http://www.freewebs.com/valvewizard/heater.html
http://www.freewebs.com/valvewizard/fuses.html
http://www.freewebs.com/valvewizard1/standby.html

En plus se site est axé guitare ça va plaire à My Donos

Bon appétit

Ah ben en voila des infos qu'elles sont bien dites donc! Merci bien Yves pour ton explication, je pensais bien que je n'étais pas trop loin de l'idée quand même, ça me rassure
Et Totof, tu ne crois pas si bien dire, puisqu'une fois mon ampli audio achevé, donc d'ici un an au vu des finances pour compter large, je compte me fabriquer un ampli basse puissance guitare... ben ouais, vivre en appartement avec deux 50W tout lampes...

Dernière question, car je ne comprends vraiment pas un truc: il a été dit dans ce sujet qu'il fallait pour une triode en classe A (le préampli par exemple), qu'il fallait une résistance d'anode cinq à six fois supérieure à la résistance interne de la triode. Je ne comprends pas pourquoi cela, puisque c'est cette résistance qui permet de fixer le gain et au passage la tension d'alimentation non? Si les variations autorisées sont si faibles, alors on ne peut pas faire vraiment ce que l'on veut de sa loupiote?

Pour exemple, vous avez sans doute encore souvenir de ce que j'ai écrit dans mon premier post: http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=4348
J'y ait calculé un simple préampli juste pour valider ma logique de calcul. Dans mon exemple, la résistance interne atteignait environ 2.5kOhms. Pour obtenir le gain que je voulais, 10, j'ai calculé une résistance d'anode de 6.5kOhms environ. De là, considérant le courant consommé, et le circuit charge d'anode, triode, résistance de cathode, j'ai calculé la tension d'alimentation correspondante, 53V environ.
Après avoir réalisé le montage, j'ai fait des mesures simples dessus, aucun soucis, tout marchait, malgré le fait que ma résistance d'anode n'était pas très grande devant ma résistance interne.

J'ai également fait des calculs en utilisant une 12AX7. En gros, et rapidement, j'avais 1.6mA de consommation avec 0.75V en tension de cathode, avec 150V sur l'anode. Je voulais un gain de 51, ma résistance interne est de 52kOhms, pour obtenir le gain voulu il me fallait une charge d'anode de 53.35kOhms. De là je trouve une tension d'alimentation d'environ 235V.
Si je veut respecter vos conseils sur les charges d'anode, je dois mettre plus de 250kOhms en charge d'anode, du coup ma tension d'alimentation nécessaire explore aux alentours de 600V...

Je dois me planter quelque part, mais où?


François

Et bon app en retard Totof

. . . simplement en cherchant à obtenir un gain de 10 avec une 12AX7.
Recommence avec une 12AU7, ça ira bien mieux !
A demain

Yves.