Bonjour à tous,

J'ai repris le câblage de mon projet d'ampli. J'ai des trouvé des fils rigides de 1.5mm² pour tableau électrique dont l'isolant se tient bien à la chaleur. C'est assez facile à câbler avec du rigide...

J'ai un peu avancé, mais beaucoup de collages à l'Araldite lente (24H) selon mon habitude, et ça prend du temps entre 2 opérations....

J'ai bien tenu compte du phénomène de boucle de chauffage :
- pour les 6L6, le fil de masse de l'enveloppe du tube (broche8) passera à l'extérieur de la boucle. Toutes les autres connections seront à l'extérieur.
- pour les tubes Noval ECC83 et E80CC, tout passera à l'extérieur de la boucle de chauffage.

Bien amicalement. Jean-marc

Bonjour à tous,

Ca avance doucement...
Une petite astuce qui a l'air de bien fonctionner : les capas de filtrage en 500V, c'est assez rare.. On peut mettre 2 capas de 250V en série avec les résistances d'équilibrage, mais on peut aussi, si on a des capas en 450V, rajouter une capa série en 63V, ce qui fait 513V.

Exemple : 470µF-450V. On veut rajouter une 63V en série. Quelle valeur ? 450/63 = 7.14. Il faut donc 7.14x470 = 3357µF, soit une 3300µF.
Pour les résistances d'équilibrage, il faut un couple de rapport 7.14, par exemple 390Kohms et 56 Kohms (rapport 6.96).

Amicalement. Jean-Marc

Hello Jean-Marc,

Bien le travail du boîtier

En ce qui concerne le chauffage, ça ne colle pas avec « la bonne façon de faire » qui voudrait que les tresses longent les bords et plongent de la façon la plus directe possible vers chaque tube. C'est pour ça qu’il faut orienter les supports en fonction des pins de chauffage des tubes utilisés Ce n’est pas rédhibitoire cependant, ce qui me chagrine le plus ici est d’avoir les signaux qui vont être obligés de passer plusieurs fois au dessus des tresses de chauffage. Il faudra privilégier un câblage direct qui coupe le chemin des tresses à angle droit.

Amicalement,
Grégoire

Bonjour à tous,
Bonjour Grégoire,

J'avoue que je ne comprends pas trop :

- pour ce qui est des fils torsadés, normalement le rayonnement est faible puisque ce sont des fils jointifs et torsadés ?

- j'avais cru comprendre que le problème vient où la torsade se sépare pour alimenter les pins du tube ? la boucle rayonnante se produit là ?

Pour compléter : le chauffage en alternatif sera symétrisé par rapport à la masse avec 2 résistances de 47 ohms.
le chauffage en 12Vcc des ECC83 d'entrée sera symétrisé en reliant la pin 9 des ECC83 à la masse (chauffage 12Vcc flottant).

Amicalement. Jean-Marc

Hello Jean-Marc,

La pollution créée par le chauffage est électromagnétique liée à l’intensité qui parcourt les fils. Le courant va créer un champ magnétique qui s’enroule autour du fil dans lequel il circule (règle des trois doigts). Quand on torsade les fils on annule plus ou moins ce champs magnétique car la totalité du courant qui arrive au tube en repart mais pour que ce champs soit correctement annulé il faudrait que les fils soient infiniment tressés ce qui est bien sûr physiquement impossible alors dans la vraie vie on fait « au mieux ».

On comprend dans ces conditions qu'une boucle de chauffage englobant un support va concentrer le champ magnétique autour de celui-ci. Ce n'est pas le cas dans la photo que tu nous joins mais par contre, tu vas avoir des fils et notamment des circuits de grilles à haute impédance qui vont se promener d'un support à l’autre passant au ras de circuits de chauffage pas tressés et c'est là que pourrait être le problème.

Le sens de ma remarque était qu’à mon humble avis, il est préférable d’avoir les tresses de chauffage autour du bloc de tubes ce qui permet de souder les fils portant le signal d’un support à l’autre sans trop de risque de hum plutôt que d’avoir un tas de fil de chauffage entre les étages.

Amicalement,
Grégoire

D'accord Grégoire, là j'ai bien compris....

Par expérience, en général je câble comme ça : les chauffages torsadés contre le chassis, et la BF en l'air, assez haut et assez éloignée du chauffage. Les tubes d'entrée sont chauffés en CC. Je n'ai pas eu de problèmes de ronflette jusqu'à présent, mais je comprends ta remarque, et je vais faire attention en câblant la BF....

Amicalement. Jean-Marc

Hello !
Pour mes OTL à corr.diff. j'ai opté pour des torsades passant au travers de ferrailles à section carrée trouvées au rayon 'fer forgé' au magasin de bricolage du coin.
Les ferrailles doivent être reliées à la masse.

Hello Arnaud,

La section carrée, c'est à dessein ou on s’en moque ?

Amicalement,
Grégoire

J'ai pris ce que j'ai trouvé en boutique, mais la fixation obligatoire à la masse est peut-être plus simple.
Sur cette photo la mise à la masse n'était pas encore faite sur ce bloc mono :

J'avais repris l'idée dans la version stéréo de l'OTL corr.diff. ; on devine les mises à la masse en bout de tubes :

Ici circulent 4*2.5A sous 12.6V

Salut Arnaud,

Mais pourquoi diantre mets-tu des colliers rilsan autocollants pour tenir tes tubes carrées en ferraille et ensuite tu les relies électriquement au châssis ???

Moi qui suis flemmard diplomé ..., je fais une entaille "verticale" à la scie aux extrêmités du tube carré, en laissant un bout de 1 cm non-scié de la face inférieure (côté châssis) du tube.
Et une autre entaille "horizontale" le long des extrêmites du tube pour laisser le bout de 1 cm de la face inférieure (côté châssis) sous forme de pattes de fixation.

Un trou de 3 mm dans les pattes ainsi créées (et idem dans le châssis) et je fixe l'ensemble directement au châssis avec une vis tête fraisée et une rondelle éventail (qualité du contact) à chaque bout du tube carré.

Je fais d'ailleurs comme ça pour amener (dans un angle latéral du châssis) les câbles d'entrée (paires téléphoniques torsadées) des prises AR vers le sélecteur d'entrées en face avant.

NB : Pas nécessaire en plus des fils G et D, de ramener un fil "zéro volt" par entrée, un seul fil suffit dans le tube carré si on relie ensemble en face AR tous les points "zéro volt" G et D des fiches RCA d'entrée ...

Daniel

Moi itou je suis maniaque...je ne voulais qu'un point de masse par blindage afin de minimiser les courants induits dans ces ferrailles qui restent ainsi isolées les unes des autres.
Et puis la tôle est peinte....
Les autocollants ne sont utiles que la durée du montage, ensuite c'est la câblage qui retient.

Bonjour à tous,

Il faut distinguer les perturbations électriques des perturbatons électromagnétiques :

Les ferrailles carrées de blindage, c'est efficace contre les perturbations électriques.
Contre les perturbations électromagnétiques, c'est inefficace je pense ? Il faudrait du blindage en Mu métal, et c'est assez cher...

Amicalement. Jean-marc

Hello !
L'efficacité mesurée de ces tubes en ferraille est de 50% pour la réduction de l'induction induite.
On peut, en y mettant le prix, acheter du tube en Mu-métal, mais commençons par bien serrer les torons et à éloigner les ficelles de signaux et s'il faut les côtoyer ce sera si possible à angle droit.
http://www.blindage-magnetique.com/

Bonsoir Jean Marc
Ton 1.5 mm est bien gros pour alimenter tes tubes.
Du 8/10 suffit bien assez pour alimenter des tubes noval.
De plus pour faire de belles torsades serrées, deux fils coincés dans la visseuse/perceuse, ça fait un super job.

DAvid