Super boulot

Tous les ampli que j'ai sorti sur ce forum m'ont procuré un plaisir intense ... enjoy !

Ta boucle de masse ne viendrait elle pas des RCA ?

Amicalement,
Grégoire

[quote="Cowneko"]Salut Totof!

Tu penses bien que j'ai relié la terre secteur au châssis:

Maintenant, ou devrais-je reprendre le 0 Volt sur le pcb?

Bonjour Cowneko,
c'est la même question que je me posais et que j'avais réservée pour la fin.
Tant mieux que tu la poses....

Pour le reste, je reprends les compliments déjà exprimés, rien à rajouter sauf que j'aurais honte de poster une image du mien.

Cordialement
Alfred

Hello,

Je relis ma réponse et aurais mieux fait d'avoir pris un café avant de répondre as tu mis une résistance entre le châssis et la référence zéro volt comme le suggère Totof ?

Amicalement,
Grégoire

Justement, la question de l'ami Ciwneko c'est :

Où je prends-je la référence zéro volt sur le PCB pour la relier au châssis donc au vert -jaune de la terre EDF ?

N'ayant pas le PCB sous les yeux, mais seulement les fichiers le concernant, je dirais à priori :
Mettre une 82 ou 100 ohms 2 ou 3W entre la tête de vis de connexion terre EDF (avec un cosse interne évidemment) et la large partie du PCB sur laquelle sont soudés les moins (-) des grosses capas d'alim.

Bien sûr le point froid des RCA doit rester isolé du châssis et seulement relié au zéro volt du 1er étage (point P2 "ground" au pied" du potar)

Daniel

Résistance que l'on peut remplacer par un pont de diodes, rappelez vous:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9135&start=9

Yves.

Toujours l'esprit inventif le père Yves... même quand il va bientôt afficher une bougie de plus sur son gâteau ...
A ce propos, bon anniversaire avec un peu d'avance, mais plutôt que de louper la date, je te le dis de suite
Daniel

Hello,

alors là chapeau !!! Il est né le divin ampli... là, là là là, là là là, là là ...

C'est beau, c'est bio, c'est du beau boulot.

CÂBLAGE FINAL ET MISE SOUS TENSION

Nous voilà arrivé à la dernière étape de la construction de ce magnifique ampli, dans pas longtemps il fera de la (belle) musique!

La première étape va consister à monter le "rig" secteur final. Pour cette étape, je vais le faire dans mon châssis fraîchement réalisé, les plaques alu anodisées ont été découpées par un excellent usineur Alsacien dont je pourrais vous donner les coordonnées en PM (en plus ils sont extrêmement sympas et réactifs), de vraies beautés, tout s'adapte au poil .

RIG SECTEUR

Pour la réalisation de la connexion secteur, vous allez avoir besoin d'une embase IEC, d'un switch et d'un porte fusible, j'ai pour ma part choisi une embase qui regroupe ces trois éléments (Schurter). Vous aurez également besoin d'une NTC de 33R (pas une thermistance standard, mais un limiteur de courant d'appel) et d'une varistance (donnée pour 275V).
La NTC va protéger l'ampli du pic de tension à l'allumage, n'oubliez pas qu'une alim redresseuse se comporte un court instant comme un court circuit.
La varistance va protéger le TA d'une surtension violente du secteur (elle coupe au delà de 275V)

Vous aurez également besoin d'un peu de câble cuivre (rouge, noir et vert)



Il va falloir s'occuper de la varistance. De part sa nature, la varistance peu éventuellement éclater (en cas de forte surtension) il serait ballot que son éclatement (qui est sensé protéger l'ampli) ne provoque des dégâts indirects. Nous allons donc l'enfermer dans de la gaine thermo qui retiendra les éclats. Pensez également a recouvrir les pattes de la varistance avec de la gaine (pour éviter un short)



voilà qui est fait.


Voici une vue d'ensemble de l'ampli dans son chassis



En avant!!



On commence par souder la varistance entre les borne 230V et 0V de l'entrée secteur du TA, elle n'est pas polarisée, donc le sens n'a pas d'importance.

A présent, finissons la connexion secteur:



Liez le Neutre au 0V du TA, liez la phase au porte fusible (équipé d'un fusible d'1A temporisé), Liez la sortie du porte fusible à l'interrupteur. Vous lierez la sortie de l'interrupteur au 230V du TA avec la NTC de 33R.
A présent, liez la Terre au châssis (je l'ai fixé à une des vis qui fixent l'embase IEC au châssis), équipez ce câble d'une cosse à œillet.



Pour bien faire, prenez soins de recouvrir les contacts de gaine thermo.
La connexion secteur est terminée!

Bonsoir Cowneko,

Question bête : comment fais tu rétracter la gaine sur la varistance ? fer à souder ?

Amicalement,
Grégoire

CÂBLAGE DE LA CARTE AMPLI:

A présent, nous allons câbler l'ampli à proprement parler.

Nous allons procéder un canal après l'autre.

Toutes les paires de câbles doivent être torsadées pour limiter les phénomènes d'inductance, dénudées et étamées, n'oubliez pas d’étamer les contacts sur le TA et les TS.


SORTIES DU TA



Voici un canal entièrement câblé.




Images du TA et schéma du PCB pour référence.

Vous devez tout d'abord lier les sorties HT (200V et 0V dans mon cas) du TA au PCB (P12-P13, face aux diodes redresseuses), avec des câbles en cuivre rouge et noir.
NOTE:Comme évoqué plus tôt dans le fil de discussion, vous pouvez lier le 235V à la place du 200V, mais il faut vérifier que vos condensateur d'alim sont donnés pour au moins 350V et que vos lampes peuvent tenir cette tension redressée (plus de 300V DC), ce n'est pas le cas des JJ que j'utilise, je reste donc sur 200V (et honnêtement, je suis très loin de manquer de puissance avec cette tension)

Lier à présent le 12V du TA aux entrées 12V de la carte (P10-P11), utilisez du câble rouge et blanc (ou autre, mais différent du noir, plus simple à identifier d'un coup d’œil), c'est la tension appliquée a la CR.

Ensuite, nous allons lier la première sortie 6.3V du TA au PCB (P8-P9 pour le canal droit), c'est la tension de chauffe des filaments. J'ai choisi d'utiliser une paire de câbles noir et blanc.
Préparez également la paire de câble pour la seconde sortie 6.3V mais ne la liez pas pour le moment et protégez les parties dénudées et étamées par de la gaine ou du scotch d'isolation électrique.

Passons a présent aux connections du TS.

CÂBLAGE DES TS:


Photo du TS pour référence.

Première chose a faire et de lier les bornes des TS selon l'impédence des Hauts parleurs ou enceintes que vous aller connecter. Dans mon cas, mes HP ont une impédence de 8R, il faut donc lier les bornes A et C, B et D et enfin E et F, ça peu être différent pour vous. Faites le pour les deux TS.

Ensuite, nous allons lier les bornes anode 1, 2 et HT du TS au PCB (bornes P3, P4, P5 pour le canal droit) torsadez trois câbles entre eux, en prenant soin de choisir le rouge pour la borne HT, pour Anode 1 et 2, j'ai choisi le blanc et le noir.
connectez indifféremment anode 1 et 2 a P3 et P5, HT à P4.

Maintenant, connectez les bornes HP du TS à vos borniers HP (qui doivent être isoler du châssis), A correspond au positif (rouge) et G au négatif (noir ou blanc).

Dernière étape, tirez une nouvelle paire de câbles (rouge et blanc) depuis les sorties HP du TS (A et G) suffisamment longue pour être lier au bornes P6 et P7 (contre-réaction), mais ne la connectez pas pour le moment (comme d'habitude, recouvrez les parties étamées avec un isolant)

Câblez le deuxième TS de la même manière mais ne connecter rien au PCB pour le moment, nous allons commencer par le canal DROIT.

Dernière chose, faites une paire de fils pour lier le IN + et - (à coté du potentiomètre) au rca droit (+ sur le point chaud, - sur la masse)
Les connecteurs RCAs doivent être isolés du châssis.
NOTE: Pour lier les RCA au PCB, utilisez de préférence une paire de câbles de petite section.

Voilà, a présent, le canal droit et (presque) entièrement câblé.



Insérez maintenant vos lapes dans les supports du canal droit (les EL84 ainsi que la 12ax7).

Suite et fin demain

Non surtout pas au fer, jamais!!, une erreur ou une brûlure est vite arrivée.

Utilise un décapeur thermique si tu en possède un, autrement, un sèche cheveux ou un briquet en faisant des passages rapides dans le bleu de la flamme (c'est un peu plus long mais ça marche bien)
Le but étant de ne pas surchauffer le composant et le stresser voir pire.

MISE SOUS TENSION ET LIAISON DE LA CONTRE-RÉACTION

Nous y voila, de la musique va enfin sortir de ces joli tubes.

Maintenant qu nous avons câblé un canal (à l'exception de la Contre Réaction) nous allons tester le bon fonctionnement de l'ensemble.

Pour une première mise sous tension d'un ampli, je vous conseille fortement l'utilisation d'un "light bulb tester", cet appareil, très simple à construire n'est ni plus ni moins qu'un limitateur de courant utilisant une ampoule à incandescence en série avec le secteur.
Cet appareil va vous permettre de confirmer qu'il n'existe pas de court circuit ou d'erreur dramatique qui pourrais détruire l'ampli s'il était directement connecté au secteur.

Voici comment se présente un testeur à ampoule incandescente:



il vous faut une boite (genre boite de dérivation) ou une planche, un câble secteur, une douille à vis, une embase secteur, un interrupteur (optionnel) et un peu de câble pour relier tout ça.

vous lier le fil marron (phase) à l'interrupteur (sur le schéma il est lié au neutre, je l'ai personnellement mis sur la phase), vous lier en série la douille puis vous ressortez de la douille pour aller jusqu’à l'embase secteur (sur laquelle vous brancherez l'ampli). Le câble bleu (neutre) et vert/jaune (terre) vont directement à l'embase secteur. C'est tout!
Il ne vous reste plus qu'a retrouver une ampoule (de 60W minimum, perso j'utilise une 150W) et votre testeur est prêt.

Voilà a quoi ressemble le mien:







Maintenant que votre testeur est prêt, nous allons mettre en marche.

IMPORTANT! Ne démarrez jamais un ampli à tubes sans y connecter une charge (enceinte ou résistance de puissance), vous risqueriez très fortement de bousiller vos lampes et/ou vos TS, tout simplement parce que sans charge vos TS et vos lampes verrais une résistance infinie et s’emballeraient, provoquant leur rupture, et des larmes d'agonies de votre part!

Connectez donc votre enceinte ou votre résistance (résistance bobinée de puissance de 8R d'au moins 30W, 50 c'est mieux)

Connectez également une source sur votre RCA (perso j'ai utilisé mon téléphone)

Connecter votre ampli au testeur, appuyez sur l'interrupteur de l'ampli puis sur celui du testeur........

Si tout se passe bien, l'ampoule du testeur doit s'illuminer et diminuer rapidement d'intensité jusqu’à ce que le filament ne soit que légèrement rougi; la led du pcb doit s'illuminer et les lampes chauffer, si tel est le cas, félicitation!! vous avez bien bossé!

Si l'ampoule ne diminue pas d’intensité et reste illuminée fortement, éteignez immédiatement, vous avez un short quelque part ou bien un condensateur/diode est monté a l'envers. ATTENDEZ AU MOINS 20min avant toute intervention sur le PCB, les condensateurs étant chargés il pourraient vous envoyer une bien méchante pêche si vous ne prenez garde. Un moyen pour accélérer cela serait de décharger les condos à l'aide d'une résistance d'1K 3 ou 5w que vous placerez pendant un quinzaine de secondes en parallèle du condensateur.

EDIT: Ce PCB possède déjà 2 résistances (R31 et R32, de 470K 2W) chargées de cette fonction, vous n'avez donc qu'a attendre quelques dizaines de secondes avant intervention. Merci TOTOF pour cette précision

repérez le composant problématique ou le court circuit, rectifiez et re-testez.


CÂBLAGE DE LA CONTRE-RÉACTION

L'ultime étape avant de pouvoir enfin se poser tranquillement et profiter de la musicalité réjouissante de cet ampli.
La contre réaction consiste à injecter une fraction inversée du signal de sortie en entrée.
Je vous avais demandé de préparer la paire de fil au moment du câblage du canal mais sans les raccorder au PCB; il est temps de le faire à présent que nous avons validé le bon fonctionnement de l'ampli.

Le câblage de la contre réaction possède un sens......qu'il faut trouver (et oui, on injecte un signal INVERSE). Connectez la paire dans n'importe quel sens et allumez l'ampli, si vous entendez un vrombissement inquiétant et fort sortir de votre enceinte, éteignez immédiatement (le son peu perdurer quelques seconde après extinction de l'ampli) et inversez la connexion, re-testez, vous devriez entendre....le silence , connectez une source pour valider; de la musique?.......mission accomplie.



Canal droit sous tension avec contre réaction.

refaites l'ensemble de la procédure (câblage, insertion des lampes, test au "light bulb tester", liaison de la contre-réaction) pour le second canal.





Voila l'ensemble de l'ampli câblé et prêt a vous procurer de longues heures de plaisir.



BRAVO!!!, vous avez construit VOTRE ampli, le plaisir à l’écoute n'en sera que plus grand encore, à vous le "tube rolling" (mais sachez rester raisonnable) et autre joyeusetés audiophiles

Maintenant allez brancher votre bijoux a vos enceinte, sortez vos CDs, Vinyls, fichier Flac, servez vous un verre d'un délicieux nectar (Bourgogne de préférence....et je ne dit pas ça parce-que je suis Bourguignon ) et profitez des fruits de votre travail, vous l'avez bien mérité.

J’espère que ce guide vous aura été utile et qu'il aura su répondre à certaines de vos questions concernant la réalisation du DPPEL84. Bienvenue dans le monde du DIY hifi pour les nouveaux et sachez que vous venez de mettre la main dans une activité que vous bouffera le bras (voir plus), mais qu'est ce que c'est cool





Mon bijoux sans ses joues



Pareil, mais joufflu



Son et lumières.

Je ferais un addedum avec la solution de masse pour éviter le souffle du aux boucles de masse.

Bonjour cowneko

Pour compléter tes dires sur la décharge des condensateur tu as 2R qui servent à ça et qui sont implantées
dans ton PCB , c'est les R31 et R32 de tête

Bon boulot en tout cas, félicitations

A+

Merci Totof

Je viens d’éditer le post avec cette précision.

Maintenant il faut que je m’attelle a la mise a la terre de la référence 0V.

Petite question qui me turlupine pour Yves (ou tout autre forumeur susceptible de me répondre):

Sur les TRS la polarité des sorties HP n'est pas précisée, je suis parti sur A lié à la borne + et G à la - (TRS da172-a)
Me trompe-je?