Bonjour,
La résistance au pied du schmitt est basse (12k) comparée aux résistances de plaque (47 et 33k). L'écart est probablement correct...et s'il en reste un peu, cela remonte les H paires ce qui est bon pour le fruité du bas médium !
PB

Salut à tous ,


Je pense que le déphaseur est équilibré comme ça , ils ont choisi une Rk faible probablement à cause de la liaison directe avec l'étage précédent, et du coup l'"effet Schmitt" est assez faible , d'où les charges inégales...

Je n'ai jamais rencontré cet ampli, et donc jamais entendu , mais j'ai croisé 3 modèles de Mac Intosh et un Marantz à tubes de la même période , avec des schémas très élaborés comme celui ci , le résultat était généralement excellent ...
Mais ce genre de schémas aboutit à un manque de stabilité des résultats dans le temps à cause de la stabilité des composants de l'époque.
(Même si la CR est assez élevée)
Seuls les tubes de cette époque étaient bien supérieurs à ceux d'aujourd'hui , le reste non (les composants passifs ont fait d'énormes progrès)
Ce qui en fait un ampli très difficile à retuber sans ajustement du schéma.
C'est pour cette raison que j'insiste à chaque occasion sur l'avantage définitif des schémas actuels incluant une Cdiff , le schéma est très dépouillé et très "direct" et le résultat est d'une stabilité inébranlable , un des nombreux avantages de cette Cdiff.

Par contre il faut bien reconnaître que ce modèle a une classe indéniable , même si on ne voit pas les tubes .
(alors que les Mac et les Marantz montraient déjà leur tubes à cette époque)

A+

RÉCEPTION DE L'AMPLI ET TEST DES TUBES

Un beau matin de confinement, voilà que le livreur DHL tout emmitouflé dans son masque trop grand se présente de l'autre coté de mon muret, me disant qu'il avait un gros carton bien lourd pour moi..... ......qu'a cela ne tienne

Une hernie plus tard me voila à déballer l'engin et checker que tout est là: rien ne manque, ça commence bien.

Comme je l'avait dit auparavant, l'ampli viens avec un jeu complet de tubes matsushita (pour les 12AX7, 6AQ8 et 12BH7A) et Hitachi BlackPlate pour les 6L6GC.

Je sort donc mon testeur pour contrôler tout ça:







C'est globalement pas mal du tout, l'ampli ne nécessitant pas de paire précisément appairées. Le seuls tubes qui gagneraient à être balancés sont V1 (12AX7) de l'étage phono qui se partage les deux voies ainsi que V6 (6AQ8) pour la même raison.

Ceci dit, je me suis fourni un autre quartet , moderne celui là de TAD 6L6WGC Black plate short tube (réplique des RCA) et je possède pas mal de 12ax7 (Psvane, Shuguang, JJ, Dario Miniwatt, Philips) ainsi q'une paire de 12BH7A TAD et une 6AQ8 RFT avec triodes balancées (vérifié au testeur)

En fait Sansui aimait bien montrer ses tubes aussi

Salut Cowneko ,
Ah oui mais celui n'est pas terrible (esthètiquement)

Gaffe aux 6L6WGC ; pas équivalentes aux GC ...

Sinon t'es pas loin d'être un un collectionneur pro toi ??

A+

Arf, non, je n'ai pas de Q3535, c'est juste un photo glanée sur le net.

Pour ce qui est des 6L6WGC, elles se comportent très bien dans l'ampli.

Datasheet 6L6GC TAD: https://www.tubeampdoctor.com/media/pdf ... -07-11.pdf
Datasheet 6L6WGC TAD : https://www.tubeampdoctor.com/media/pdf ... -07-11.pdf

Re ,
Je persiste à recommander la prudence avec les WGC TAD , elles ne sont pas construites comme les GC et ne tiennent pas 30W de dissipation plaque .
Il y a bien écrit "30 Watts with convection coooling" sur la DS , ce qui veut probablement dire "forced convection cooling"
Ce ne sont que des Shugang fabriquées sur commande pour TAD .

Sur cet ampli elles sont juste au dessus de 25W qui doit être la vraie limite pour les WGC

Restons prudents !!

C'est pourtant en comparant les datasheet des deux tubes que je me suis dis qu'il n'y aurait pas de différence, les deux sont données à 30W (with convection cooling), contrairement aux 6L6WGC anciennes plutôt données à 26W. Je pense que TAD a demandé une 6L6GC blackplate avec le tube court, c'est je te l'accorde une conjecture, mais j'ai observé les tubes dans le noir au bout de 3h de fonctionnement et je n'ai pas de red plating. Ceci dit, je vais considérer tes avertissement et remettre les 6L6GC d'origine et peut être tester des 7581A (35W dissipation plaque) qui m'avaient plu en SE.

C'est bien ça d'observer dans le noir !!
C'est donc rassurant .
Aurais tu un moyen de vérifier le courant de repos des finales ??


A+

toutes réglée à 36mA

RECCAPAGE - PRÉPARATION:

Voici venu le temps de la restauration électronique à proprement parler.

Cet ampli a une cinquantaine d'années, il est donc à parier que la majorité de ses condensateurs sont cuits de chez cuits (encore que certains seront encore en pleine forme, nous verrons ça par la suite).

Les Sansui AU-111 étaient équipés d'un grand nombre de condensateurs Suzuki au papier huilé connus pour mal tourner assez rapidement (une 15aine d'années tout au plus, du à une construction fragile et à une mauvaise étanchéité), il y a aussi un certain nombre de Condensateur papier/cire (MP), bien sûr des chimiques pour les grosses valeurs, des Micas et quelques céramiques.

Afin de faire le travail le plus respectueux possible, j'ai décidé de rester au plus prêt des choix fait pas les ingés pour cet ampli, voici donc les remplaçants que j'ai choisis:

-Suzuki PIO --> K40y-9 (Papier Huilés russes), ils sont d'excellente qualité, scellés au verre et donc parfaitement hermétiques, construits comme des tanks.
-Suzuki MP --> K73-16 (Petp russes), condensateurs au Polyéthylène terephthalate ou polyester, voisin des condensateurs Mylar. Eux aussi sont construits pour durer.
*Pour certaines valeurs j'utiliserais des condos Orange drop Polypropylène et polyester plus modernes.
-Micas (type brique à 10%) --> A priori pas besoin d'y toucher, a vérifier au test, si changement, utilisation de mica argent modernes à 1%
-Chimiques axiaux --> chimiques axiaux modernes
-Chimiques radiaux (dont multi-valeurs) --> Radiaux modernes multi-valeurs
-Céramique --> a priori, pas besoin d'y toucher, je verrais au test.

Certaines valeurs de l'époque ne sont pas normalisées, je vais donc devoir choisir la valeur la plus approchante en valeur normalisée, exemple:

0.007uf --> 0.0068uf
0.003uf --> 0.0033uf
0.002uf --> 0.0022uf
0.05uf --> 0.047uf
30uf --> 33uf
200uf --> 220uf
...etc

Ces changement de valeur seront sans conséquence car ils sont largement dans les tolérances des condos de l'époque, de plus ayant un certain nombre de condensateurs de chaque valeurs, je pourrais choisir ceux dont la valeur est la plus proche du schéma à la mesure.

La première chose à faire est de mesurer et trier les condensateurs par valeur (j'inscrit la valeur sur le corps du condo), pour cela j'utilise un petite testeur de semi conducteur de ce type:

ces petits appareil ne coûtent pas grand chose et rendent de fiers services.

Une fois ce tri effectué, je vais aussi repérer le feuillard externe des condensateurs, car contrairement à ce que l'on pourrait penser les condensateurs non polarisés on tout de même un sens de montage préférentiel, un des terminaux du condensateur étant relié au feuillard métallique externe , ce dernier peut servir de blindage contre les perturbation RF, ce qui pour le signal est important (fait baisser le seuil de bruit et éviter de choper des parasites ambiants). Ce feuillard externe doit être relié au point de plus faible impédance, la masse ou la grille du tube précédent.

Pour ce faire je vais utiliser un petit module que j'ai réalisé grâce aux schémas de Paul Carlson (Mr Carlson's lab), ceci dit on peux le faire sans, avec c'est juste beaucoup plus pratique.
Je vais également avoir besoin de mon bon vieil oscilloscope. Le but est de relier le condo dans un sens puis dans l'autre à l'oscillo tout en le tenant entre ses doigts (pour faire antenne) et d'observer dans quel sens la sinus induite est la plus faible, celle ci représentant le feuillard externe. L'appareil de Carlson ne fait qu'alterner automatiquement la connexion du condos dans un sens puis dans l'autre.




Le signal à une amplitude plus faible, c'est donc le feuillard externe. je marque donc le condensateur d'un point pour le reperer.

Intéressant!
merci Cowneko!

RECCAPAGE - PARTIE 1:

Voici l'ampli en état d'origine



Comme vous pouvez le constater, c'est très propre et pas si bordélique que l'aspect peu le laisser penser.

Cependant, on peut clairement apercevoir les dégâts que le temps à causé à certains condos, les MP on fuités physiquement (cire jaune), certains PIO se sont ouverts physiquement, et un PIO de découplage d'une des diodes à carrément explosé (cela aura de l'importance prochainement.....), les reste est dans un état irréprochable, les résistances de puissance n'ont que très peu décoloré, mais je les testeraient malgré tout.

TEST DE FUITE DES CONDENSATEURS:

Tout au long du remplacement des condensateurs je vais tester les condensateurs originaux avec un testeur de fuites DC, les condos devant bloquer le courant DC pour ne laisser passer que le courant AC, ce qui permet de lier deux étages entre eux (imaginez si le courant plaque de l'étage précédant se retrouvais a la grille du tube suivant ).

Pour se faire on utilise fréquemment des appareil spécifiques, très lourds, très dispendieux et assez compliqués à se procurer. Ces Appareils fonctionnent en haute tension et sont donc par nature dangereux (si vous oubliez de décharger un condo après test, attention à la méchante pêche).
Cependant, Paul Carlson (oui encore lui) à développé un testeur de fuite fonctionnant avec une tension de 27Volts uniquement et permettant de plus de repérer des condensateurs fuiteux que les testeurs classiques échouent lamentablement à repérer; il est même capable de faire des tests prédictif (c'est à dire qu'il peux indiquer si un condensateur qui passe le test de fuite primaire sera amené à dysfonctionner dans un avenir proche).
C'est un outil absolument génial, je vous le recommande chaudement.
Bien sûr ce type de testeur n'est pas le pus indiqué pour les fortes valeurs (qui vont mettre beaucoup de temps à tester, mais jusqu’à 1000uf c'est gérable.


Un PIO d'origine, c'est rouge, c'est pas bon.


Un MP d'origine, rouge, pas bon.


Un k40y-9 neuf, vert, c'est tout bon


Un K73-16, vert également

Dommage que ce Mr Paul Carlson ne partage son savoir que moyennant finances :-(
Ce n'est pas très "internet" comme attitude.
Tu avais failli me le rendre sympathique.

Cordialement
Guy

C'est vrai que ses schémas ne sont accessibles que via sa page Patreon, cela dit la dîme reste somme toute raisonnable (2€), après, et sans vouloir prendre mordicus sa défense, il donne pas mal de choses gratuites également (principalement du savoir) ce qui pour l'Américain moyen tendrait presque vers le communisme (comment ça je schématise.....bah oui, c'est le sujet les schémas non? )
Blague (pas top) à part, je comprend ta réticence quand à la "monétisation" de ses schémas.