Bonjour.

Voici probablement le petit dernier d'une belle série. J'ai voulu pour une fois faire un ampli avec un peu plus de gain, qui n'est pas un SPUD, et répartir beaucoup plua la charge entre cathode et anode. Je voualis aussi tester un tube assez fabuleux déjà utilisé sur ce forum, la GU19 et sa cousine soviet aussi, la 6P3C. Les deux modèles sont rares, mais la 6P3C coute environ deux fois moins.

Malgré la forte pente des tubes, la contre-réaction de cathode de 50%, consomme pas mal de gain, et j'ai du également utiliser un étage d'entrée à fort gain. J'aurais pu aussi amplifier avec le transfo d'entrée, mais j'ai conservée le splitter Lundahl LL1592 qui me paraissait une bonne option.

Pour le transfo de sortie, j'ai récupéré deux torique d'alim identiques de 300VA, en les remplaçant dans mes amplis de basse à transistors par des alimentations à découpage hautement plus silencieuses. Le bobinage à consisté à remplacer les secondaires par 4 torsades de 42 spires constituées de 2x8m de fil émaillé de 0.8mm et 1x8m de fil isolé de 0.35mm2. Les fils émaillés ont étés mis en série pour constituer une enroulement de 2x55V, et les fils de 0.35 en parallèle.

L'alimentation est constituée comme à mon habitude par des alimentations à découpage pour le chauffage fonctionnant sur l’alternance négative et la haute tension est piquée directement du secteur sur l'alternance positive. Un relais empêche l'ampli de démarrer si la terre n'est connectée, ou si la phase n'est pas au bon endroit. Comme précédemment, la masse de l'ampli ne peut que se trouver au neutre. L'ampli est également isolé en entrée et sortie, et un microcontrôleur se charge de vérifier en plus la bonne connexion du secteur. Il y a donc trois sécurité, sans compter le boitier isolé.

Le boitier est réalisé en bois, et résopal.

L'étage d'entrée, après le transfo 1/1 est constitué d'une pentode russe que j'aime bien, la 6E6P-E. Les G2 sont régulée, et l'équilibrage statique du push-pull est fait par un micro-contrôleur, qui mesure le courant de cathode et agit sur les G2.

L'étage finale est constitué de GU19 ou de 6P3C, qui sont également régulée par micro-contrôleur. Pour l'alimentation des G2, j'ai ressorti mon régulateur à large plage mi-shunt, mi-normal, qui permet de réguler les G2 et le courant de l'étage final en fonction du niveau d'écoute. De plus, il permet de passer des GU19 au 6P3C, malgré un point de fonctionnement légèrement différent sans rien changer, et à part un gain légèrement supérieur avec les 6P3C, je ne constate pas de différence pouvant avec certitude être attribuée aux tubes.

La seule contre-réaction sur l'étage final est donc la contre-réaction de cathode. Le FA est de 9, et le gain de 8.

Pour le reste, un micro-controlleur s'occupe en plus des régulations, de contrôler le démarrage, les températures, la polarisation en fonction du taux de modulation, la transmission des infos à la prise arrière (connexion série), et la sécurité en cas de dépassement du courant des tubes.



Le programme du micro-contrôleur:
https://gitlab.com/vapkse/forums/raw/master/GU19PP/GU19.ino

Le site de l'ampli:
https://diagnostic-e9ae3.firebaseapp.com/#/amp/35?serverurl=https:%2F%2Fvapkse.gotdns.ch:889

Quelques photos:







Update 18.09.2016

Mise en place d'une correction différentielle






Réponse 20HZ


Réponse 20KHZ



Serge

Hello Serge, je ne peux que dire du bien de la GU19, je l'utilise vers 400V Zpp=8k. Attention toutefois, ce n'est pas évident de trouver des anode caps pour ce tube. Si Alain ne m'avait pas gentiment tourné des cylindres en laiton sur les indications de Patrice, je pense que ce montage serait trop dangereux pour être utilisé ailleurs qu'à l'atelier ( et c'eut été bien dommage ).

Je ne connaissais pas la 6S3P, effectivement PaMax = 20W, les courbes ont la même tête. Différence : VaMax semble être de ( seulement ) 250V ( contre 600 ou 700 pour la GU19). Autre différence, le chauffage de la GU19 est à point milieu. On peut donc la chauffer en 12,6V ou 6,3V. Attention aux socket vendus sur eBay : beaucoup de vendeurs vendent à tort le support septar pour la GU19 alors qu'il faut prendre des supports pour GU50 (octar), c'est Daniel qui avait déniché ce loup.

Pour le reste :

Edit : je ne sais pour quelle raison les photos ne s'étaient pas affichées chez moi, je n'avais pas vu que ton ampli était déjà terminé bravo ! Double push, ça doit déménager !

Amicalement,
Grégoire

Salut Gregoire.

Pour la 6P3C, si j'en crois mon datasheet russe traduit, ce serait nominal 350V sur l'anode et 250V sur la G2. Pour le reste, elle est parfaitement interchangeable avec la GU19, y compris le chauffage en 12V. D'ailleurs, je le fait sans autre, et le régulateur s'occupe de rétablir la polarisation.

Pour les socket, j'ai suivi ton post, et trouvé des bon trucs, en céramique, qui fonctionnent avec les deux trubes. Seuls hic, rien n'est symétrique, ni les trous de fixation, ni les pattes des tubes comparés aux anodes, il faut donc être assez prudent pour aligner le tout.

Pour les anodes, j'ai pris les trucs standards avec de la gaine thermo en aide. Surtout les 6P3C ou les anodes dont longues, et j'ai du ajouter encore de la gaine sur l'anode avant de connecter le top cap.

Les photos, c'est parce que je les ai ajoutées après coup après avoir posté mon message pour sauver le contenu au cas ou :-)

Hello Serge,

Pour protéger l'espace entre tes embouts céramique et le haut du tube, tu peux prendre du tuyau flexible en silicone + fibre de verre. Ça résiste aux hautes températures et ça fera un manchon qui peut même être agréable visuellement. Tu trouves ça chez Conrad par exemple.

Ça doit sortir 40W dans 8 ohms ton histoire

Amicalement,
Grégoire

Je poste un simple message qui n'apportera rien de particulier à cet ouvrage, mais pour dire mon admiration devant un tel travail. Je ne pensais même pas que l'on puisse envisager d'aller aussi loin (le truc du µcontrolleur, ça m'a tué). Encore bravo!

Bonjour Pote Gui

Merci, ça fait plaisir.

Serge

Bonjour

Alors moi ça ne m'étonne même plus sur ce qu'ils peuvent faire ici sur ce forum. je me prends des claques inconscientes comme on dirait dans un pays nordique. Une tuerie Serge. Respect.

Amicalement.
Fred.

Bonjour à tous

@ Vapkse

Je viens de tilté un détail en regardant tes photos ce matin , qu'as tu connecté sur le bornier J5 à côté du 16U2
sur ta Mega2560, SVP

Bonne journée à tous

Salut Totof.

En fait rien, c'est le port ISP du 16u2, je récupère juste le 5V et la masse pour la prise de diagnostique. L'autre pin 5V étant utilisée pour amener le 5V de la carte de droite. L'autre ISP, celui du mega, j'en ai besoin pour le programmer, vu que le boot loader n'est plus. Bien vu

Hello Vapkse

Le boot loader se trouve dans le dossier Arduino boards de tête comme pour les autres cartes d'ailleurs

et au fait tu a pu réintroduire le bootloader ou pas

A +

Non, celui la ne marche pas avec ma carte. Il permet effectivement de recharger le bootloader, et le sketch par l'USB passe, mais l'Arduino ne redémarre pas et ne l’exécute pas. C'est comme si le sketch était poussé à la mauvaise adresse.

Mais pas de soucis, le fait qu'il n'y ai pas de bootloader ne me pose pas de problème, je le charge par le port ISP en utilisant Atmel Studio et un programmateur, et j'écris le contrôleur en utilisant toute la place mémoire.

Je me prend aussi moins la tête a brancher et débrancher le port USB parce que ce satané IDE Arduino ne voit plus le com, ou le vois comme déjà utilisé.

J'attends d'autres programmeurs, un peu moins cher que mon JTAGICE3 pour éviter de lui faire prendre des risques avec mes clowneries reliées au secteur. .

Re

Un USBasp ne vaut pas grand chose sur la baie

Bizarre que tu ne puisse pas remettre à l'état d'origine et bizarre qu'Arduino beug sous win

Bon appétit

Ma carte est un funduino, donc je ne sais pas la version du bootloader, ni si celui d'origine est celui d'origine Arduino.

Oui, j'ai trouvé quelques programmeurs pas cher sur eBay. J'ai commandé deux sortes pour voir.

Je te tiens qu courant, avec ces chinoiseries, on se sait pas trop si ça fonctionne bien ou pas.

Re

bah AMHA tu peut y coller le bootloader Arduino d'origine vu que c'est la puce qui gère

Au fait pour l'USB c'est un 16U2 ou CH340

Ma Mega est une "pure Arduino" j'avait fait attention à ce point en la cherchant car j'avais vu beaucoup
de pseudo'duino et j'ai comme une méfiance sur la compatibilité, d'ailleurs une des premières chose à faire
c'est AMHA mettre le bootloader Arduino fourni dans le dossier quand on possède un programmateur ISP

A +

Non, le bootloader va dépendre de la puce série, et comme la c'est un atmel, il peut y avoir encore un code différent à chaque version. C'est pour cela qu'il y a des différence et une sélection différente dans l'IDE entre le duemilanove et l'uno. C'est les deux des cartes à base de 328P, mais le chip USB->Serial est différent.

Sur le Funduino, je ne sais pas quel est le chip USB, mais j'en ai un autre Mega2560 qui a un 8U2.

Bon, normalement je ne casse pas le bootloder, mais ce n'est pas trop un soucis de ne plus l'avoir, car le port ISP fonctionne bien. Tu peux aussi utiliser un Arduino comme programmeur, j'ai justement un duemilanove qui me sert qu'à ça, c'est limité, mais pour charger un bootloader ou un sketch par l'ISP, ca le fait.

Maintenant, j'utilise de plus en plus les puce ATMEL sans Arduino, le 328P, ou le 1284 si j'ai besoin de plus de puissance, et pour les amplis, je met un 328P et un bootloader avec horloge interne 8MHZ, ce qui m'évite de mettre le quartz. Pas besoin de vitesse pour quelques régulateurs et les surveillances qui vont avec.