Avec 350 V, le CF devra encaisser 150 V à la grille, ce qui n'est pas problématique avec un filament correctement polarisé sinon, 2 enroulements peuvent aussi y aider,

basé sur un modèle ECC82 (je n'ai pas la 5687 dans mon stock de modèles), mais qui peut le plus.....
TH2 (%) 0.03
Gain 0.91
Y0 0.00
THD (%) 0.03
TH 3 et + 0.00
Swing k -4.55

voilà avec 5 V en entrée du CF ce que tu obtiens pour la partie CF, avec une charge de 50 K (entrée de l'appareil qui suit).

Pour la résistance après ta capa de sortie, je te conseillerai de mettre assez faible 100 k voire 50 k. cela ne perturbera pas le CF.

Bravo, préampli bon pour le service.

Pascal B.

Ah j'oubliais, - les méfaits de l'âge sûrement car j'ai arrêté le calva ! - , ce type de préampli, fort répandu par ailleurs à deux inconvénients :
- Il inverse la phase, ce qui n'est pas grave en soi mais doit, en toute rigueur être rectifié par la connectique HP pour rétablir la phase absolue,
- Il a tendance à accrocher à des fréquences assez élevées - un ami du Val de Marne qui suit ce forum pourrait en témoigner - donc câblage impérativement soigné et, éventuellement, mettre en place un petit 'grid stopper' coté CF voire un filtre RC dans l'anode (Quelques dizaines de pF) du RC

A contrario, avec ses quelques 20 dB de Gain et sa faible impédance de sortie, il offre d'excellentes caractéristiques d'écoute et permet d'utiliser n'importe quel câble en liaison avec l'ampli.

Voilou !

Bonnes écoutes.

Pascal B

Merci,
Comment on le calcul le gris stopper, j imagine que c est sensé servir de filtre RC(?)
Merci!!
Wadek

Bonjour,
Oui et non, le grid stopper constitue un réseau compliqué avec les capas internes du tube.
En gros, et si j'ai bien compris, il neutralise leurs effets du mode 'Grille commune' aux fréquences gènantes.
L'oscillation est due à la présence d'une charge réactive dans la plaque constituée par le câblage et les réactances des capas, selfs et autres résistances de filtrage.
Il convient donc de découpler le + HT du CF avec une capa disons 10 nF au ras de la cosse de plaque du tube voire de mettre une petite self d'arrêt dans l'alimentation.
Si l'oscillation se fait en mode 'grille commune', une résistance de 4.7 K (le max possible sans toutefois gèner le fonctionnement aux fréquences utiles) en série dans la liaison de grille devrait améliorer la situation.
La cause d'une oscillation HF n'étant pas toujours correctement identifiée, la solution est parfois trouvée en essayant plusieurs trucs !

S'il nous lit, l'ami qui a eu le problème devrait pouvoir nous renseigner !

Pascal B

PS Puisque tu semble chercher des architectures éprouvées de préamp, je te suggère de jeter un œil sur le montage à couplage cathodique suivi d'un CF.
C'est comme un Schmitt sauf qu'on utilise seulement la sortie non inverseuse suivie du CF. On peut jouer sur la résistance de plaque de la sortie inverseuse pour minimiser le THD.
Avantage :
- Le montage n'est plus inverseur
- L'H2 prédominante dans les montages RC à triode est fortement atténuée.

Inconvénient mineur, le gain est divisé par 2 !

Tu reprends ton schéma en ajoutant une triode en entrée couplée par la cathode à la cathode de ton tube d'entrée.

PB

Merci encore,
Si j'ai des H2, c'est pas grave puisqu'elles seront annulées dans le PP, quant à échanger les cosses en sorties d 'ampli, pas grave, si ça me permet de limiter l'artillerie à deux tubes
Pour l'accrochage HF, merci, ce sera à tester donc...
Pour l'instant, je galère sur la chassis ....
A plus
Wadek

NAN seules les H2 générées dans les branches symétriques du PP sont annulées, sous certaines conditions. Celles engendrées dans la partie non symétrique et , heureusement, celles du contenu musical ne sont pas touchées.
Vu le taux, ce n'est pas vraiment un problème

PB

T'as tapé plus vite que moi !

Tiens, voilà un lien intéressant http://www.tubecad.com/2011/11/blog0219.htm

Bonne lecture

PB

Oui, j'abonde !
Si il faut passer par un préampli, cette structure me plait beaucoup

J'avais utilisé là:

http://www.dissident-audio.com/SE_845/SRPP.gif

Parfait aux mesures mais ça sonnait "creux". Peut être le SRPP ? (on ne prête qu'aux riches !)

Bonsoir à tous,

Yves, je regarde ton pré-amp mais je ne comprends pas à quoi sert C1, ne désymétrise-t-il pas le williamson en mettant la charge du premier tube en parallèle avec la réactance du condensateur ? Sinon, très belle idée, j'aurais du y penser pour le PP de 6S19P ... mais il n'est pas trop tard

Amicalement,
Chanmix

Salut Chanmix

le montage de Yves , c'est pour un SE

Bon appétit

ça veut dire que je ne comprends vraiment rien

Amicalement,
Chanmix

Salut,
Yves a dégainé son bazooka, c'est pas la première fois que je fais l'erreur. Merci P Ben pour ton aide et tes conseils, du coup je me penche sur ta proposition.
1/ Contrairement, au Schmitt, la Rk commune sera celle d'origine / 2 pour que la grille reste à 0V (?), c'est bien ça et non pas plus importante mais on s'en fiche?
2/ Est-ce que je peux me passer du condo de découplage de grille qu'on met traditionnellement?

3/De manière générale, je me pose la question des constantes de temps pour l'alim des différents étages. Dixit Bassi, les constantes doivent être croissantes depuis le filtrage d'alim jusqu'à l'étage d'entrée et comprise entre 5ms et 20ms, dans quelle mesure doit-on respecter cela? Quelle est l'incidence sur le fonctionnement?

Concrètement, je prévois une self avec une R=130R, ça signifierait avec un condo de 100uF une première constante T = 13ms, pas de problème mais pour avoir une HT avec une résiduelle de filtrage acceptable et limiter le bruit de fond, il faut une rapport RC conséquent et dans ce cas, la constante de temps explose, que doit-on faire???

4/ Enfin, je me demande si c'est un problème de faire un châssis uniquement en bois (mauvaise protection des parasites HF ou autre???)

Merci
Wadek

Bonjour,



La Rk commune est importante. Si tu gardes la grille à 0 v, tu n'auras plus besoin de découplage mais Rk risque d'être insuffisante.
Soit tu acceptes un CCS, soit un montage un peu plus sophistiqué mais qui offre l'avantage de supprimer le gain en continu.
Faut arrêter un schéma.
AMHA, un bon condo vaut mieux qu'une vilaine polar !!



Mr Bassi, à mon avis, a une approche 'industrielle' de la question tout à fait justifiée. Si, en DIY, on élimine les causes de dérive des alimes et des points de fonctionnement (couplages et découplages), cela n'a pas vraiment de raison d'être en première approche.(à mon avis bien sur !). A manipuler toutefois avec précaution, car les causes de dérive sont nombreuses et, de mon expérience les grandes constantes de temps, surtout pour les liaisons, ont presque toujours dégradé la qualité du résultat final.

Pour les préamplis et petits signaux, on peut AMHA avoir des filtrages musclés surtout si la conso est quasi constante (cas du schmitt ou du Concertina si on calcule bien les résistances). Id pour les PP en classe A.... et tous les montages symétriques, qui allient un excellent NRR à une conso quasi constante

Les conséquences des dérives sont :
- Aveuglement (cas extrème) : L'ampli devient muet dans les Forte/Piano, chers à Beethoven.
- Basses 'pâteuses' (pas belles quoi ! ) : Les dérives introduisent distorsions et intermodulations, engorgement des transfos de sortie pour la section puissance....etc.
- Distorsion par intermodulation

Je complèterai la position de Rinaldo en ajoutant qu'un coupe bas est indispensable en Audio, car des infra sons (< 20 Hz) te démolissent un système vite fait - sauf s'il a été conçu pour, CAD avec des réserves de puissance pharaoniques !



Le Bois, c'est joli mais AMHA, c'est très risqué, surtout pour les parties sensibles au rayonnements divers ou nous baignons quotidiennement. Tu risque de plus de fabriquer un émetteur, ce qui est interdit par la loi.

R Bassi, indiquait aussi qu'un chassis en métal magnétique est indispensable, autrement dit, en fer ou acier.

J'ai récemment trouvé un produit fabuleux et pas cher : Ce sont de U en acier doux, destinés aux dalles BA en bâtiment, vendus par longueurs de 2 à 6 m. (des chutes récupérées sur un chantier font bien sur l'affaire)
Il faut ensuite les tronçonner en tranches de 10, 20, etc cm pour en faire de jolis chassis.
Ils se travaillent bien à la scie sauteuse et avec une perceuse à colonne (indispensable AMHA).

On peut essayer si tu veux de gratter un schéma avec le montage de Broskie...

Bon week.

PB