Bonjour.

Voici le schéma du push-pull de GU32, que j'avais déjà commencé depuis un moment, mais jamais eu le temps de finir. La GU32, n'est pas un tube avec un super rendement, comparé à une GU17 ou un ECL86, mais elle a l'avantage d'être pas cher, magnifique et originale.

Le premier mono-bloc chante et plutôt pas mal. Le Resopal tien bien et propage moins la chaleur que l'alu. D'ailleurs je ne sais pas si c'est le fait du Resopal, mais même en collant l'oreille au HP, il est impossible de dire si l'ampli fonctionne ou pas tellement c'est silencieux. Peut-être le fait que tout soit vissé sur une matière isolante (transfos, tubes, ect..). Il n'y a même pas de souffle.

Les transfos utilisés sont réalisables par Charly, il s'agit d'un DA17-3 en sortie et d'un DB145 en alimentation. Ce dernier étant légèrement survolté, ça me permet d'avoir 12.4V sur les filaments en charge, au lieu des 12V prévus en l'alimentant sur 230V. La tension de polarisation n'étant pas disponible sur le transfo, j'ai utilisé le module suivant:
http://www.ebay.com/itm/301018382624?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Ca permet d'avoir une tension ajustable de -32V à +32V depuis une tension de 3 à 6V facilement disponible depuis n'importe quel enroulement de filaments. Il n'y a absolument aucune perturbation du à l'alim mesurable dans l'ampli. Ca permet de faire les tensions de polarisation driver et finales.

Pour le microcontrolleur, je me suis passé d'Arduino et ai utilisé directement la puce (Merci bng). Il est dispo ici avec support et quartz.
http://www.ebay.com/itm/121006016752?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649

Ca permet d'être un peu plus compacte, par contre, il faut un vrai Arduino pour charger le programme. LA régulation est hyper lente du fait du temps de réaction des régulateurs de G2. J'ai d'abord pensé à l'accélérer en diminuant les constantes de temps, mais vu que ça n'a pas beaucoup d'intérêts hormis la beauté du geste et que ça ne peut que dégrader le filtrage du pwm, j'ai finalement laissé comme ça.

Avec les deux contre-réaction (cathode+Anode), le FA est de 1.26, la bande passante du transfo dans le haut est excellente, et suffisante dans le bas, tant qu'on ne demande pas des KW. Le gain en entrant sur une seule phase est de 5.3 (12.6 en boucle ouverte). La PMax est de 14W, mais le micro-controlleur coupe si il est en régime permanent au delà de 8W. Mais vu que ça n'arrive que sur générateur, ça ne pose aucun soucis en écoute normale.

Schéma de l'ampli:
https://gitlab.com/vapkse/forums/raw/master/QQE04-20PP/Amplifier.png

Et le programme actuel:
https://gitlab.com/vapkse/forums/raw/master/QQE04-20PP/_QQE0420PP.ino



Je posterai plus de photos sur la page de l'album
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/GU32PP

Serge

bonjour
beau travail Serge
en effet ces tubes sont magnifiques.
Alain

Bonsoir Serge

En effet comme toujours avec toi , c'est superbe et un schéma "différent" qui pousse à regarder
Je jette un oeil sur ton .ino pour voir un code propre

Le Resopal à l'air pas mal aussi , faudra que j'essaye ça un de ces 4

Bon dimanche

Bonjour.

Un grand merci.

Totof, si tu trouves du Resopal, n'hésite pas, voici une photo pour te donner une idée de la solidité et de la rigidité du matériel. Le HP posé sur le caisson est le tqwt Monacor, et fait 28KG. La plaque de Resopal, de 450x450 et 6 mm d'épais, même épaisseur pour l'ampli, et elle est juste appuyée sur les 4 silent block. Je ne dis pas qu'elle ne plie pas, mais vu la situation

Bon, ça ne fait qu'une semaine que les HP's sont la

Ah oui pas mal

On dirais bien que c'est costaud et vu ce que tu en a dis pour le travailler , c'est une bonne option

A +

Oups!
J'ai cru voir un coffret Hammond

Patrice

Bonjour Serge et Christophe,

Le RESOPAL est le nom commercial d'une mate de verre poly acétal compressée ou quelque chose du même goût. Il existe beaucoup de variantes de ces produits selon les qualités , électrique, mécaniques ou diélectrique recherchées.

http://www.permali.com/brochures.html

Permali a une des plus larges gammes de ces produits composites qui se retrouvent maintenant en dehors de l'insdustrie.

Il fabrique également des bois bakélisés et autres produits à base de résine phénolique.

Cordialement;

Eric

Ah ! Permali !
Je connais.
Des mètres carrés utilisés comme support de tout et n'importe quoi surtout dans des armoires électriques.
Ce serait donc une version plus décorative

Bon finalement comme j'ai du accéder au circuit pour changer une résistance qui n'avait pas le bonne puissance, j'en ai profité pour changer les condo de 330u du filtre PWM des régu de G2 par des 100u. Ca va beaucoup plus vite, et le bruit audible en collant l'oreille au HP est toujours nul.

La régulation est maintenant 4x plus rapide. J'ai aussi affiné les limites de surveillance du programme pour détecter et couper la HT si une des deux anodes d'un tube est retirée.

Egalement une surveillance de la différence des points de travail entre les deux tubes pour vérifier qu'ils tournent bien les deux correctement sur les deux anodes.

Schéma et programme mis à jours.

Salut Serge,
C'est bien d'avoir prévu de couper la HT en cas de débranchement d'un caps d'anode ...

Je ne connais pas en détail le fonctionnement de l'Arduino, ni la manière dont tu l'as programé, ...

Mais as-tu pensé que même si la HT est coupée (automatiquement en cas débranchement d'une anode), il faut être sûr que les g2 des QQE ne sont plus alimentés non plus,; car sans HT et seulement la polar g2, l'écran se volatilisera en quelques millisecondes ...

C'est pas grave car tu auras alors une grosse triode que tu pourras revendre facile sur le forum bleu...

Daniel

Salut Daniel.

Si tu regardes le schéma, tu peux voir que la HT est coupée juste après le pont de diode, et commutée par le contact repos du relais sur une résistance de décharge.

Les G2 sont alimentées bien après donc coupées avec, et l'Arduino affiche un code d'erreur en faisant clignoter une LED un certains nombre de fois, indiquant la cause.

Il faut bien plus que quelque millisecondes pour volatiliser une G2, si tu retire une cap d'anode et que tu laisses la HT, ton tube continuera à fonctionner en passant par la G2, et elle rougira au bout de quelque secondes. Si le courant de G2 n'est pas limité et en fonction du tube, elle peut remplacer l'anode. Enfin pendant un certain temps.

Ca m'était arrivé sur des 12E1, ampli retourné, avant que j'aie mis des systèmes de sécurité. Une cap d'anode est tombée, mais l'ampli continuait de fonctionner. C'est qu'au bout de plusieurs minutes que j'ai commencé à sentir le chaud et vu une lueur bizarre sous l'ampli. La G2 du tube en question était orange., mais il fonctionne toujours.

Avec l'Arduino, ce genre de situation ne peut plus arriver. Remarque. j''aurais eu une double triode, trop cool.

Serge