Bonjour.

Comme le dit si souvent Yves, mettre une tempo à l'allumage dans un ampli à tube provoque un effet pire que les avantages. En effet, mettre sous tension avec des tubes chauds prêts à débiter alors qu'aucun condo de liaison ou de découplage de grille/cathode chargé, provoque un pic de courant proche d'un court-circuit. Bref les tubes débitent un max pendant quelques dixième de secondes.

Pour ma part, Yves à entièrement raison, et une tempo doit être accompagnée de précautions, du style montée progressive des tensions, par des régulateurs et positionnement du bias au minimum à la mise sous tension. Bref ce n'est plus un simple relais, mais toute une électronique de gestion qui sort de la simplicité.

Ayant remplacé mon électronique dans mon 12E1 par un Arduino, j'en ai profité pour faire des vidéos et démontrer ce point.

La première vidéo, illustre la mise sous-tension temporisée avec un simple relais sans aucune précaution supplémentaire. On voit bien le milliampèremètre, malgré toute son inertie, partie à bloc avant de redescendre.
https://www.youtube.com/watch?v=dkZGcFb4GaE

La seconde montre la même tempo, mais le bias contrôlé par un Arduino, et appliqué après la mise sous-tension.
http://www.youtube.com/watch?v=1_2gDrbgV3c

Ici la carte qui régul.


Serge

Bonsoir Serge

d'ou l'utilité du µc

Comme quoi une bonne montée progressive de la HT via une alim régulée Ardéchoise
est une solution aussi

Si tu a un schéma complet de ton montage ce serait top car il répond à pas mal de questions de tout
un chacun

Bonne fin de weekend

Salut Totof.

Le montage est particulièrement adapté à l'ampli dans lequel il se greffe, mais je mettrai à jour la page 12E1 d'ici peu, avec le schéma complet.

La topologie étant identique au 6L6 de Yves, ça devrait facilement pouvoir s'adapter.

Serge

hello ,

y as quand meme quelque chose ou je me pose la question , sur les TV N&B ainsi que les couleurs avec des tubes ( genre EL 504 ou EL 519 ) , dans ces montages pour attaquer le tube cathodique , il y avait un montage progressif en tension ou bien avec directement des diodes

je demande ca car sur mon proto PL 504 , mais si la HT n est pas au maxi , j envois quand meme sous 150 V= l equivalent de 90mA dans chaque tube qui monte en température sans compter le pré ampli 12 AX 7

enfin , c est histoire de par mourir con , sur mon ampli EL 84 , c est une EZ 81

Hello Serge,

Hyper intéressant

Nous avions déjà discuté il y a 3 ans d'intégrer un arduino à l'ampli pour gérer le soft start mais on doit pouvoir aller plus loin comme par exemple gérer l'équilibrage du push pull à chaque allumage etc.

Belle réalisation en tous cas.

Amicalement,
Grégoire

Salut Gregoire.

Oui, c'est fait également dans le 12E1. On vois l'aiguille bouger légèrement, lorsqu'elle est arrivée à destination, c'est du au deuxième tube du push-pull qui arrive avec retard, car référencé sur le premier.

Je vais publier le code et le schéma prochainement, un peu de patience.

Serge

Bonjour à l'équipe !
Pour empêcher le courant d’user une cathode pas encore assez chaude on peut évidemment retarder la tension d’anode, mais on peut également appliquer une forte tension négative sur la grille de commande, suffisante pour mettre le tube au cut-off.
C'est bien sûr plus facile en présence d'un condo de séparation...

Et si il y a un écran peut on ne l'alimenter que tardivement ?

Bonjour à tous,

Pour simplifier et faire des PCB de contrôle plus simple j'utilise la puce arduino ATMEGA328PU avec bootloader intégré et horloge intégré; mais on peut doubler sa puissance avec une avec un ZTT16Mhz au lieu des 8 intégré...
Cette puce est en DIP28.
Le but est de faire des économies une intégration plus simple du uC. La puce atmega ne coute que 2 euros...

EN plus pour peu programmer cette puce avec avec une carte Duemilanove simple et un petit PCB ultra simple :

Voici le schéma directement sur une plaque d'essai:


Je retrouve le PCB de programmation tout pret et le met en ligne dans les prochaines jours..

A+
Nicolas

Effectivement, ça peut être une bonne idée. Les derniers Arduino chinois que j'ai utilisés, le contrôleur usb ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Mauvais drivers? va savoir, impossible de communiquer par la. Du coup, j'ai du les programmer de cette façon avec un autre Arduino chargé en programmateur. Donc comparé au chip tout seul, tout ce qu'il me reste de plus sur la carte, c'est le régulateur, les leds et le bouton reset. Bon, à 7$ la carte, ca va quand même

Bonsoir les amis

Serge pour les µc sous USB , peut tu m'envoyer les rèf , je jetterai un oeil

Hormis le bootloader lui même , il faut programmer les fusibles correctement selon les cas
sinon ça fonctionne pas

J'ai galèré au début avec mon Atmega32u4, mais maintenant je programme et communique via l'USB directement
avec cette puce sous arduino , voir le post lampemètre

Si je peut t'aider c'est avec grand plaisir

A+

Salut Totof

La puce USB est exactement la même que celle de l'Arduino du même nom officiel, donc ça n'est pas par la qu'il faut chercher.

Il y a un truc sur le net qui consiste à relier deux pins apparemment mal câblées sur certaines cartes chinoise sur la puce usb, pareil, pas d'effet

Et pour finir, j'ai réussi à trouver un Arduino Nano officiel et copié le bootloader depuis ce dernier dans le Nano chinois. Toujours pas d'effets.

Je me suis donc résolu à le charger par le port ISP comme préconisé par Nicolas, de toute façon, dans un ampli à tube, je ne vais pas mettre à jour le programme toute les 5 minutes.
http://sysexit.wordpress.com/2013/02/07/burning-a-bootloader-to-an-arduino-nano-using-another-arduino/

re

Oui , comme dit plus haut, il faut le bootloader et les bons fusibles car le bootloader est protégé
contre l'effacement , ensuite tu active le bootloader en activant une touche ou un paire de touche
ce qui est défini dans le bootloader , j'avais galéré avec une carte chinoise sur le même principe
des infos ici http://dqsoft.blogspot.fr/2012/12/jy-mcu-minimum-avr-system-board_18.html
http://dqsoft.blogspot.fr/2012/12/jy-mcu-minimum-avr-system-board-usando.html
http://dqsoft.blogspot.fr/2012/12/jy-mcu-minimum-avr-system-board-criando.html

et ici http://myarduinotoy.blogspot.fr/2013/01/jy-mcu-with-arduino-ide.html

Peut être des infos à glaner

Bon appétit

Etant données les impédances en jeu et les schémas en général, il est bien plus facile d'amener la grille de commande à un potentiel suffisamment négatif pour bloquer le tube malgré la tension d'anode au taquet.
Pour l'instant je n'ai appliqué ce système que sur des étages de sortie à triode.

Salut Totof.

Merci pour les liens, mais je ne vais pas creuser plus sur les cartes que j'ai actuellement pour la simple raison, qu'ayant perdu assez de temps, et vu que je vais leur mettre un programme relativement peu souvent, la programmation par le port ISP est suffisante.

Donc je ne vais pas risqué de nicker le bootloader, juste pour récupérer le port USB à la place de l'ISP, mais ton intention était louable.

Je comprends que dans ton cas d'usage le port USB soit nécessaire, mais les cartes qu'il me reste sont destinées aux SRPP.

Pour un autre proto que je suis en train de faire, dont la régulation se fait par la G2 d'ailleurs, il me faut 9 entrées analogiques, donc je crois qu'il n'y a que le Mega 2560 qui puisse convenir.

Merci encore et bonne nuit